L’escursione dall’Alsazia nelle profondità del Giura è molto varia dal punto di vista paesaggistico, ma anche impegnativa. Il secondo giorno penso più volte di abbandonare. Un dolore al ginocchio destro è fastidioso. La soluzione la trovo in una farmacia a Delle. Due tubetti di unguento all’arnica e una ginocchiera mi aiutano. Negli ultimi due giorni fa molto caldo, ma l’escursione lungo il Doubs è molto interessante dal punto di vista paesaggistico.
Giorno 8: Ospitalità alsaziana
Il modo più semplice per raggiungere Hesingue è prendere il tram dalla stazione di Basilea in direzione di St. Louis. Alla prima fermata dopo il confine, a St-Louis, Saint-Exupéry, si cambia e si prende l’autobus fino a Hesingue. Acquistare il biglietto corretto quando si attraversano i confini richiede un po’ di pratica. Credendo di aver letto che con la Swiss GA (carta di trasporto svizzera) è possibile raggiungere St. Louis, non acquisto il biglietto per la tratta dalla frontiera a St-Louis, Saint-Exupéry.
Alla frontiera, quattro controllori salgono sul tram. Io ho un GA (abbonamento generale). Mi dicono che non è valido in Francia. Ottimo. Essere multato per una sola fermata, non è un buon inizio di giornata. Ma quello che mi infastidisce di più è aver perso l’autobus. Balbetto dicendo che pensavo che il GA fosse valido fino a Saint-Louis, dato che si tratta di un tram svizzero.
L’addetto al controllo, però, la vede diversamente. Fortunatamente, arriva la capo controllore, che gli spiega che il GA è valido in Francia, ma non in Germania. Per fortuna, la situazione è risolta. E ancora una volta ho imparato che le sottili differenze tra le normative possono essere quasi insidiose. In Germania, il tram svizzero mi sarebbe costato una bella multa.
A Hesingue, partirò subito. Dopo pochi minuti mi trovo immerso nel verde. Se non fosse per il rumore degli aerei che passano di tanto in tanto, nessuno immaginerebbe che Basilea sia a soli 10 chilometri di distanza.
Dopo un lungo tratto in mezzo al bosco, si raggiunge un piccolo villaggio, seguito da una stradina di campagna poco trafficata. La salita è leggera, quasi impercettibile, ma in cima la vista su Basilea è magnifica.
La prossima località si chiama Knoeringue. Sto camminando lungo Rue de Bâle, dove si trova anche Basler Stoss. Mi piacerebbe ascoltare l’alsaziano, ma sento ovunque “solo” francese.
Purtroppo, a Knoeringue non c’è un negozio, ma c’è un distributore automatico di pizza aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Anche se avevo fame, ho deciso di non usarlo. Su un foglio appeso si può leggere un numero di telefono.
Se ho capito bene, lì si potrebbe richiedere assistenza. Sembra quasi che la macchina sia più una scenografia che una vera e propria pizzeria automatizzata. Non si può dire con certezza se sia così, ma questa premessa non mi invoglia molto a fare un test.
Sul mio smartphone trovo un ristorante. Mi viene indicato che “apre tra 9 minuti”, ma è lì che voglio andare. Una luce è accesa, la porta è aperta, anche se il ristorante è vuoto alle 11.
Una donna mi guarda per un attimo e poi mi chiede, in un dialetto alsaziano facilmente comprensibile, cosa desidero. Dico che sto cercando qualcosa da bere e che vorrei anche mangiare qualcosa. Mi spiega che il ristorante apre solo alle 12, ma se non mi dispiace che anche loro mangino subito, posso ordinare qualcosa.
Entriamo in conversazione e, spontaneamente, le chiedo se possa concedermi un’intervista, dato che parla l’alsaziano. Mi risponde di sì, volentieri, ma che anche sua sorella dovrebbe essere presente, dato che gestiscono il ristorante insieme.
Durante la conversazione, vengo a sapere che la lingua alsaziana è poco diffusa tra i giovani. Per fortuna, viene di nuovo insegnata all’asilo. Isabel e Sandra gestiscono il locale, essendo la quarta generazione. Isabel mi chiede se conosco Hansjörg Schneider, il quale veniva spesso a trovarli e aveva anche una casa nel paese vicino. A quanto pare, qui è stata girata una scena (precisamente al minuto 40) di “Hunkeler macht Sachen”.
Dopo aver fatto rifornimento, sia a livello culturale che culinario, riprendo il mio viaggio. E no, non avrei fatto una scelta migliore optando per il distributore automatico di pizza rispetto al ristorante Au Chasseur a Knoeringue. Un sentito ringraziamento a Isabel e Sandra per la piacevole conversazione.
A proposito, ho mangiato in modo molto sontuoso. Una zuppa di pane sostanziosa, un’insalata abbondante e delle deliziose patate fritte, sono rimasto completamente soddisfatto anche senza carne e mi sono sentito ben nutrito.
Segue un lungo tratto rettilineo, inizialmente asfaltato, poi senza asfalto, ma asciutto e sassoso.
Ad un certo punto, il sentiero svolta a sinistra e si snoda senza fine attraverso il paesaggio. È come immergersi in una vastità completamente diversa, una dimensione che la Svizzera non conosce, ma che inizia subito oltre il confine di Basilea.
Il percorso si snoda attraverso numerosi sentieri erbosi e umidi. Verso la fine della giornata, e con una leggera pioggia, arrivo nel villaggio di Niederlarg, nel comune di Mooslargue. Non si potrebbe immaginare un paesaggio alsaziano bilingue più incantevole.
Il villaggio è troppo piccolo per essere francofonizzato, il comune è troppo grande per non esserlo, ma non lo è in modo completo. Tradotto, Mooslargue significherebbe probabilmente “vasta pianura paludosa”. E questo è esattamente ciò che si percepisce.
Trovare un alloggio qui non è facile. Il Golf & Horse Resort sembra essere l’unica opzione di pernottamento in questa zona. All’interno del resort non c’è un ristorante. Potrei provare al golf club, che si trova a circa 500 metri di distanza, e, su richiesta, potrei mangiare lì.
Sono stanco, troppo stanco per andare a piedi al ristorante, situato in mezzo all’ampia proprietà. Mi accontenterò della macchinetta alla reception. Avrei potuto prendere qualcosa da mangiare. Durante il check-in ho comprato solo delle bevande e, dopo, anche il tragitto per raggiungere il distributore automatico di snack mi è sembrato troppo lungo. In altre parole, ero così stanco che mi sono semplicemente addormentato, disteso sul letto.
Giorno 9: Con i dolori, alla farmacia
All’alba mi metto in viaggio. Attraverso sentieri fangosi, prima di lasciare definitivamente l’Alsazia in direzione di Pfefferhausen. Nel dipartimento di Belfort non ci sono più indicazioni in lingua alsaziana.
Sono stanco, sento un dolore acuto nella gamba destra: penso che sia ora di fare una pausa. Il tentativo di far decollare il drone da terra fallisce. Non riesco a trovare uno spazio di decollo pianeggiante. Mi siedo e lo lancio a mano. Funziona benissimo, finché non si impiglia in un albero sopra di me. Stanco come sono, non mi sono accorto di essermi seduto sotto un albero.
Ora è appesa all’albero, a circa sei metri di altezza. Con dei rami costruisco una specie di “pinza per afferrare”. Legando due rami a un bastone da trekking, riesco a far scendere il pezzo a terra. Sono così stanco che non mi accorgo che una delle eliche è parzialmente rotta.
Ricomincio da capo (questa volta senza l’ausilio della canna). A causa dell’elica difettosa, l’oggetto si muove in modo incontrollabile verso la struttura e si impiglia di nuovo, questa volta probabilmente a circa cinque metri di distanza. Prima avevo già smontato la canna (purtroppo). Quindi, ricostruisco di nuovo la canna, la scuoto e cerco di recuperare l’oggetto.
Mi ci sono volute buone un’ora e mezza per risolvere il problema. Purtroppo non avevo con me le eliche di ricambio, quindi l’avventura con il drone è finita per i prossimi giorni. Almeno, durante questo periodo, il dolore alle ginocchia è sparito. Ma purtroppo, sulla strada successiva, è tornato rapidamente.
Nel paese successivo, dove non ci sono più cartelli stradali con nomi tedeschi, mi imbatto di nuovo in splendide case tradizionali. Un uomo mi chiede se ho intenzione di camminare fino a Santiago. I miei pensieri sono rivolti al mio ginocchio dolorante e alla possibilità di dover interrompere l’allenamento. Balbetto qualcosa in un francese stentato, dicendo che voglio andare a Delle.
Non avendo né un bastone da pellegrino né una conchiglia di San Giacomo, mi chiedo perché me lo abbia chiesto. Poco dopo, trovo dei cartelli che indicano che sono sulla Via di San Giacomo, e il percorso porta effettivamente fino a Santiago.
Comunque, oggi l’unica cosa a cui penso è Delle. Lì ho due opzioni: interrompere il viaggio o andare in farmacia a comprare una crema all’arnica, forse potrebbe aiutare, penso.
Poco dopo mi trovo di nuovo vicino al confine svizzero. Il passaggio è vietato. Comunque, non voglio nemmeno tornare in Svizzera, la cittadina di confine di Delle mi soddisfa pienamente. In realtà, il mio percorso fino a Delle si snoda quasi interamente nel bosco. Ad un certo punto, però, raggiungo una radura.
Ci sono già stato. Esatto, nel 2020 ho fatto un’escursione in famiglia da Boncourt a Chiasso. In lontananza, si intravede la torre del Mont Renaud. All’epoca, il nostro viaggio ci ha portato attraverso la Svizzera fino al punto più meridionale del paese. E anche nel 2026 abbiamo in programma di andarci di nuovo, questa volta semplicemente facendo il giro.
Questo breve incontro mi rende felice, anche se ora mi trovo di fronte a tre opzioni: a) Cammino in Svizzera fino a Delle (il percorso più breve), b) torno indietro a piedi (circa 2 chilometri in più) o c) torno indietro attraverso il cespuglio. Scelgo l’opzione c). Mi faccio strada tra la boscaglia, è ripido e allo stesso tempo scivoloso. Più di una volta finisco a terra. Non è doloroso, ma mi sporco e mi bagno.
Verso le 12 arrivo a Delle. La farmacia è aperta. Mi compro due tubetti di Arnica e un tutore per il ginocchio. Costa 50,05 euro. Gli ultimi 5 centesimi me li offrono. Mi siedo davanti alla porta, mi spalmo la crema, poi metto il tutore al ginocchio. Mi alzo e, sì, il dolore è sparito. Felice, riparto, la giornata e l’escursione sono salvate. Circa 100 metri dopo mi accorgo di aver lasciato i bastoncini in farmacia. Quanto devo essere stanco per aver dimenticato anche i bastoncini?
Allora, torniamo indietro, prendiamo i bastoncini e continuiamo. Fortunatamente, la situazione non peggiora, anche con i bastoncini, riesco a camminare senza dolori. Ho fame. Solo che Delle sembra deserta. Molti negozi sono chiusi. Non è solo un problema per oggi, ma probabilmente per un periodo più lungo o addirittura per sempre. Anche nei ristoranti non sembra che si aspettino clienti. La salvezza si trova in un chiosco. C’è una pizza in stile francese. Molto formaggio e pochissima salsa di pomodoro. Con un buon appetito, non è un problema.
Dei 39 chilometri previsti, a Delle ne ho percorsi solo 18. Con la pancia piena e dopo aver ricevuto le migliori cure mediche possibili, mi avventuro con buon umore, prima lungo una strada di campagna e poi attraverso i campi. Inizio a salire senza problemi verso le prime colline del Giura.
Le salite diventano più lunghe e ripide, ma non me ne importa. Sono felice di poter continuare a correre, di poterlo fare.
Dopo circa due ore, raggiungo Abbévillers, e ho percorso 30 dei 39 chilometri previsti per oggi. Ora la strada sale costantemente verso Blamont, la mia destinazione odierna. Purtroppo, non riesco a trovare la scorciatoia diretta per il paese. Devo fare un lungo giro e la strada, in cattive condizioni, sale ripida. Una volta in cima, trovo un paese dove almeno un bar è aperto. Chiedo dove posso fare acquisti.
Ah, si trova fuori dal paese, sull’altra collina. E così, invece dei 39 chilometri previsti, oggi ne percorrerò 42. Vado al supermercato e faccio la spesa in fretta. La giornata è salva. Con le borse piene, ma con un certo orgoglio per la mia “preda”, torno a piedi al mio appartamento vacanze. È stata una lunga giornata. Alla fine sento di nuovo i piedi, ma il dolore lancinante al ginocchio è sparito e la crema all’arnica fa bene ai miei piedi.
Giorno 10: Lunghe salite fino al Doubs
Già prima delle sette sono di nuovo in piedi. Scendo verso il sentiero abituale. Segue una prima salita. Una volta raggiunto il punto più alto, a Villars-lès-Blamont, mi imbatto in una fontana generosa.
Un autobus mi sorpassa, un piccolo segno di civiltà, a quanto pare. La strada continua in salita. Ora sono a oltre 700 metri di altitudine. Il cancello che dà accesso al sentiero attraverso il prato non si apre, devo passarci sotto. Temo una mandria di mucche selvagge. Ma rimangono pacifiche. Il cane che le sorveglia, un po’ meno, ma con due bastoni lunghi riesco a mantenere una distanza di sicurezza.
Segue un bel sentiero che scende verso il Doubs. Verso la fine, però, diventa piuttosto ripido, e il ginocchio si fa sentire di nuovo. Non in modo lancinante, ma comunque in modo percettibile.
Perciò non sono triste quando, giù verso il Doubs, la strada ricomincia a salire. La salita è ripida e richiede uno sforzo. Si sale di quasi 600 metri.
Durante il percorso si passa per Courtefontaine. Un luogo incantevole. A mezzogiorno, poco prima delle dodici, incontro un gruppo di bambini che vivacizzano il silenzio pervasivo del luogo. Proprio accanto, c’è lo scuolabus pronto a disperdere la “folla” nei vari villaggi. Secondo la mappa, c’è un ristorante, “Chez Papa”, ma è aperto solo per alcune ore, dal giovedì alla domenica. L’isolamento qui è enorme. Quasi una curiosità: da Basilea, incontro per la prima volta tre escursionisti.
Il mistero si risolve poco dopo: mi trovo sul GR5, quel sentiero escursionistico europeo che va dai Paesi Bassi a Nizza. L’anno scorso ho percorso il tratto dal Lago di Ginevra a Nizza, quindi questo è un piacevole ritorno.
Percorro una cresta o una catena di colline, con continui saliscendi, per raggiungere la mia destinazione giornaliera, il paese di Charmauvillers. In linea di principio, avrei potuto anche scendere direttamente verso il Doubs, passando per Gaumois o per Damprichard. Ma poiché non ho trovato un alloggio adatto (o disponibile) in nessuno dei due paesi, ho scelto Charmauvillers.
Durante il viaggio, si vedono molte coltivazioni agricole, prati rigogliosi. Ci sono così tante mucche che sembra di essere sicuramente in Svizzera, e splendide case antiche del Giura, come se fossi ancora più sicuramente e senza dubbio in Svizzera.
Sulla dura pavimentazione, la realtà mi colpisce a Charmauvillers. Potrei comprare un numero “x” di case prima di trovare un negozio o un ristorante. L’unica cosa che c’è è un distributore automatico di formaggio, latte e burro presso la latteria locale. Enormi serbatoi, probabilmente per il latte, creano una scena quasi apocalittica. A parte questo, non c’è altro, o meglio, c’è solo un appartamento in affitto.
L’appartamento è ben fornito. Oltre alla vasca idromassaggio, in cui mi sono rilassato per ore immergendomi e distendendo i muscoli, c’era anche una sauna, ma con temperature esterne superiori ai 30 gradi non mi sentivo di volerla usare. Ricordo anche che la “piscina” può essere spenta solo premendo l’interruttore sul pannello elettrico in posizione “off”.
Il proprietario mi porta una bottiglia d’acqua e anche una birra. La colazione la prende dal panettiere. Se ho capito bene, non sarà possibile prima delle “sei e mezza”.
Giorno 11: Affamati e assetati, lungo le rive del fiume Doubs
Ho fatto colazione tardi perché, anche dopo le sette, non ho trovato il cestino della colazione che mi era stato promesso davanti alla porta. Inoltre, vedo che le due auto del proprietario sono parcheggiate. Aspettare oltre mi sembra inutile. Per questo pomeriggio sono previste temperature superiori ai 30 gradi e mi aspettano altri quasi 40 chilometri a piedi.
La lunghezza della tappa è dovuta al fatto che non ho trovato alloggi disponibili lungo il percorso, sul lato francese. Quindi, parto alle 7 e un quarto. Il percorso scende verso il Doubs. La discesa è a tratti ripida, e in alcuni punti anche rocciosa. Oggi, fortunatamente, durante la discesa non avverto più dolore al ginocchio; grazie mille, Arnica!
Sto camminando da solo, non c’è anima viva in giro. In compenso, le anatre starnazzano ovunque e anche gli uccelli cinguettano, annunciando che sarà una bella giornata.
È facile risalire il fiume, sempre in leggera salita. La solitudine in questa profonda gola è immensa. Dopo poco, mi imbatto in una piccola strada, un paio di auto mi sorpassano, ma a parte questo, è una natura mistica.
Dopo circa un’ora raggiungo il Lac du Biofond. Il lago artificiale mi accompagna per un’altra ora, e in un tratto devo superare un dirupo tramite una scala di ferro quasi verticale. Chi soffre di vertigini probabilmente farà fatica.
Praticamente non c’è traccia di civiltà. Da lontano si sentono le urla di alcune motoseghe, ma a parte questo sembra che non ci sia anima viva. Alla fine del lago, sul lato svizzero, ci sono alcune case, ma non sembra esserci un ristorante. Un piccolo ponte conduce in Svizzera, ma senza la possibilità di rifornimenti, l’amore per la Svizzera a volte ha dei limiti.
Scendendo lungo il fiume, dopo altri due chilometri si trova un altro ponte che conduce in Svizzera. Lì c’è anche una fermata degli autobus postali (con corse mattutine e serali) e un rifugio con un nome appropriato: “La Chambre des randonneurs”.
Sul lato francese, in un tratto di circa 20 chilometri, trovo una sola casa abitata. Lì, una signora anziana mi offre dell’acqua. Aggiunge che qui, lungo il Doubs, non c’è nulla, nemmeno pozzi. L’unica fonte d’acqua si trova a due chilometri a valle.
Questa “carenza” di civiltà contrasta nettamente con un paesaggio che offre infinite possibilità di svago. Tuttavia, il percorso è a volte un po’ troppo disseminato di ostacoli. Una volta raggiunta la fonte d’acqua, si trova una piccola capanna (che può essere utilizzata come rifugio), la fonte stessa e un tavolo.
Incontro Pasquale. Sta facendo un’escursione da Tolosa a Strasburgo e più tardi quest’anno vuole attraversare i Pirenei. Mi sarebbe piaciuto continuare a chiacchierare, ma devo ancora percorrere un lungo tratto fino a Morteau. Pasquale suggerisce che potrei anche pernottare nel paese prima. Un po’ difficile, dato che la camera a Morteau è già prenotata.
Mi imbatto ripetutamente nelle piccole capanne di rifugio. E ripetutamente devo fare attenzione che le grosse pietre sul sentiero non mi facciano cadere. A circa due chilometri dalla diga del Lac des Brenets, il sentiero diventa ripido. Sudo. La sete e la fame mi affliggono moderatamente.
Nel villaggio di Le Pissoux chiedo di nuovo dell’acqua. È stata una buona idea, perché in cima alla collina la vista è impareggiabile, ma il sole picchia implacabile sulla strada di campagna. Non c’è più ombra, e senza abbastanza acqua la marcia diventerebbe quasi un’impresa pericolosa.
Anche se bevo abbastanza acqua, non riesco a convincere lo stomaco che ormai, dopo circa 30 chilometri, è pronto per un rifornimento. Passo davanti a una casa. Su una targa è scritto, in modo discreto, “Ristorante Belvedere”. È talmente discreto che non oso disturbare la signora che è in giardino.
È evidente che la locanda non esiste più, e al suo posto è stata creata una struttura molto più esclusiva e privata. Pertanto, sarebbe inappropriato, in modo palese, far sentire la propria fame proprio dietro quella siepe verde e ben curata.
Qualche chilometro dopo, ho avuto più fortuna presso Les Calèches du Saut du Doubs. Di fronte all’elegante locale, ci sono grandi carrozze trainate da cavalli. Più tardi, leggo online che le corse attraversano il confine.
Nel locale si respira un’atmosfera rustica. A parte una donna al bancone, non c’è nessuno. In teoria, la cucina è chiusa, ma si può comunque ordinare un buon tagliere di formaggi. La discesa verso Morteau è salva.
In fondo alla valle si può trovare tutto ciò che la civiltà ha da offrire. Il contrasto con la tranquillità della mattinata è enorme. Già all’ingresso del paese si trovano tutte le catene di fast food e i supermercati che conosco.
Il percorso che mi porta all’hotel serpeggia attraverso una piccola collina. Sono quasi tentato di lamentarmi di quei pochi metri di dislivello, quando mi imbatto in un imponente vecchio edificio industriale. Sopra la porta è scritto “Chocolatier Klaus”.
Entro nello spaccio della fabbrica e il mio cuore si riempie di gioia. C’è innanzitutto questo forte contrasto: ho trascorso quasi tutta la giornata in un contesto piuttosto austero, soprattutto dal punto di vista culinario, e ora mi trovo in un vero paradiso del cioccolato. Inoltre, il negozio è arredato con tanto amore e attenzione ai dettagli, il che lo rende un luogo ideale per soffermarsi e assaggiare i prodotti.
Mi piacerebbe molto fare un po’ di shopping adesso, ma visto che domani è prevista un’altra escursione e le temperature supereranno i 30 gradi, non sarebbe una buona idea. Quindi, mi limiterò ad assaggiare i diversi prodotti e mi accontenterò di un pacchetto di biscotti di Natale colorati e decorati.
Chiedendo alla signora dietro al bancone, vengo a sapere che la cioccolateria Klaus aveva inizialmente anche una fabbrica a Le Locle, ma che questa non esiste più. I prodotti vengono distribuiti principalmente nella regione della Franche-Comté e tramite il negozio online klaus.com.
A tutti coloro che leggono queste righe solo per lasciarsi trasportare con la mente, dico che ci sono diversi treni al giorno da Le Locle a Morteau (e ritorno), e il negozio della fabbrica si trova a circa 500 metri dalla stazione. I prodotti sono di ottima qualità, in breve, un viaggio a Morteau vale la pena anche solo per incontrare il cioccolatiere Klaus. Personalmente, decido che ci tornerò, questa volta senza scarpe da trekking, e questo significa qualcosa.
Giorno 12: Fino a Pontarlier con i piedi bagnati
La mattina alle sei parto. Grazie a questa partenza mattutina, posso ammirare uno spettacolo affascinante: le nebbie danzano leggere e aggraziate sopra il Doubs, elevandosi nell’aria.
Questa è senza dubbio la più bella alba che ho visto durante il mio viaggio. Questa meravigliosa atmosfera viene però brevemente offuscata dal fatto che il mio percorso conduce proprio attraverso un prato non falciato. Avrei dovuto fare un giro più lungo, perché dopo aver attraversato questo breve tratto (forse 100 metri), non solo i miei pantaloni sono zuppi, ma anche le mie scarpe da trekking.
Così, con i piedi bagnati, non riesco a camminare in modo molto aggraziato. E pensare che ieri ho lavato appositamente le mie calze e le ho asciugate con l’asciugacapelli per circa un’ora. Tutto distrutto in circa 2 minuti.
Se avessi affrontato la situazione in modo più razionale, non avrei attraversato il campo, ma in quella particolare atmosfera mattutina non mi era nemmeno venuto in mente che la nebbia in alto potesse significare umidità in basso. Fare escursioni significa imparare, a volte a caro prezzo.
Le tipiche case del Giura sono tutte grandi e maestose, così come le colline. Per la prima volta nel mio tour, raggiungerò un’altitudine superiore ai 1000 metri.
La salita in sé non presenta problemi, ma i sentieri sono in parte molto fangosi e richiedono un buon equilibrio per essere percorsi. Comunque, i piedi sono già bagnati, quindi un po’ di fango sulle suole non fa poi tanta differenza.
Più tardi camminerò sull’asfalto. Non c’è molto traffico. Questo sabato di Pentecoste ci sono molti ciclisti in giro. Uno scambio sarebbe allettante, ma chi mi darebbe la sua bici da corsa in cambio della mia escursione? Un’impresa impossibile!
Più tardi svolterò a sinistra, attraverserò alcune colline e passerò attraverso tratti di bosco di una bellezza straordinaria. Prima di allora, potrò finalmente indossare un paio di calze nuove. Nel frattempo, le scarpe si saranno asciugate abbastanza da poter sopportare l’umidità residua.
Il resto del percorso fino a Pontarlier è stato quindi un po’ più confortevole per i piedi. Tuttavia, a causa dell’umidità nelle suole, alla fine mi sono ritrovato con due vesciche piuttosto grosse. Alle due e mezza sono arrivato alla stazione di Pontarlier. Stanco ma soddisfatto, mi rendo conto che in 5 giorni ho percorso circa 170 chilometri. Posso essere soddisfatto.
Il viaggio di ritorno in treno verso Zurigo deve comunque essere giustificato. I treni per la Svizzera sono molto economici. Alle 15:00 c’è una connessione per Neuchâtel, alle 17:00 dovrei fare un lungo giro attraverso la Francia e Basilea, e poi c’è un’altra connessione alle 21:00 via Berna.
È piuttosto notevole, dato che negli anni ’80 Pontarlier era una stazione sulla linea TGV che collegava Berna a Parigi. Oggi, la stazione sembra abbandonata. Non c’è da stupirsi, dato che il TGV non transita più da qui da molto tempo. Rimane un parcheggio TGV che potrebbe ospitare 120 veicoli. Sul treno per Neuchâtel delle tre, ci saranno forse una ventina di persone. È vero, in questo caso, aumentare le connessioni non avrebbe senso.
Sono curioso di vedere come gestirò il proseguimento del viaggio. La prima coincidenza da Zurigo per Pontarlier è alle 11:01. Tuttavia, il percorso prevedeva il passaggio per Basilea, Mulhouse e Digione (!!!) e poi il ritorno attraverso Fresne. Il primo treno “diretto” raggiunge Pontarlier solo dopo l’una del pomeriggio.
Nonostante ciò, sono fiducioso di riuscire a superare anche questo piccolo “problema”. Dopo aver percorso 400 chilometri a piedi, ho imparato che le cose non vanno sempre come previsto, ma alla fine si fanno progressi costanti. In questo senso, non vedo l’ora di riprendere il viaggio.