Ma pause dans les montagnes en été me cause des problèmes. Le chemin de la vallée du Rhône jusqu’à la vallée d’Aoste traverse, comme on le sait, les Alpes du Piémont. L’expérience du GR5 de l’année dernière m’a appris que les refuges français ferment déjà à la mi-septembre. Jusqu’à ce que j’aie réservé les hébergements, ce fut un véritable défi (et coûteux). Sinon, on peut déjà dire que cette portion de l’itinéraire est extrêmement belle.
Jour 18: Enfin vers l’est, mais à travers la jungle
Au départ, je voulais venir en utilisant uniquement les transports en
commun. Mais entre Genève et Farges, je ne trouve qu’une seule connexion
ce jeudi, qui me permettrait de partir vers 13h30. Je commande donc un
nouveau taxi.
En réponse à ma question sur une alternative en transports
en commun, le chauffeur m’explique qu’aujourd’hui, c’est un jour férié en
France. Tout s’explique, ces 50 euros représentent le passage obligé pour
accéder au monde de la randonnée.
À Farges, je note positivement qu’au moins le restaurant est ouvert aujourd’hui. On prend une route de campagne en direction de Collonges. Cette petite ville est très charmante et les boutiques sont ouvertes malgré le jour férié.
Repu et revigoré, je me dirige vers le Rhône. Je traverse de vastes champs en descendant jusqu’au pont Carnot. C’est le seul pont dans les environs.
À un moment donné, le premier regard se porte sur la rivière, puis sur la rue principale très fréquentée. Avant le pont, il y a de la place sur le côté gauche de la rue, mais le pont lui-même n’a pas de trottoir. Il faut attendre un « moment propice » sans camions pour ensuite traverser rapidement de l’autre côté. L’opération réussit.
Eh bien, j’ai finalement réussi, j’ai traversé le Rhône. Désormais, je vais marcher environ 600 kilomètres vers l’est. Ce sentiment de plénitude se dissipe rapidement. Les pas vers l’est ne sont pas plus courts que ceux vers l’ouest.
Un dernier coup d’œil vers le Jura. Mon chemin me mène à travers de petits villages. Nous sommes en province. Pour information, il m’a fallu des heures pour trouver un logement. Finalement, j’ai trouvé une chambre d’hôtes, mais cela implique un détour de quelques kilomètres.
En empruntant le long sentier qui mène à l’hébergement, je traverse une partie de la forêt qui me pose quelques difficultés. À un moment donné, je ne parviens plus à distinguer un chemin. Grâce à mon GPS, je trouve une clairière et me retrouve sur un vaste domaine avec des villas.
Heureusement, il n’y avait personne, et surtout, je n’ai pas eu à affronter de chiens agressifs. Cependant, je dois grimper pour franchir la clôture et retourner sur la route.
Peu à peu, les premiers contreforts des Alpes se rapprochent. Minzier, Savigny et Marlioz sont les noms des petits villages.
Avant d’atteindre un petit village près de Choisy, où je vais passer la nuit, je m’arrête dans un restaurant. Au début, la serveuse ne sait pas trop comment préparer deux sandwichs sans viande. Mais ensuite, elle propose, en plus du fromage et des crudités, d’ajouter des tomates et des œufs. Pour sept euros chacun, j’ai un repas très copieux et délicieux, et je n’ai pas eu à aller me coucher l’estomac vide.
Jour 19: Soif et pas de nourriture
Le lendemain matin, je pars tôt. Bientôt, je me retrouve dans les collines. Ensuite, une longue montée s’ensuit jusqu’à près de 900 mètres d’altitude.
Le caractère pré-alpin du paysage est renforcé par un grand troupeau de moutons. Ils paissent paisiblement dans une prairie aride.
Malheureusement, je ne trouve aucun magasin ouvert à Choisy, je dois donc traverser la colline en ayant faim.
À un moment donné, je tombe sur quelques buissons de mûres. Cela devrait constituer tout mon petit-déjeuner. En échange, j’ai une vue imprenable sur le lac d’Annecy, même si elle n’est que brève. Sinon, le temps est nuageux et brumeux.
Plus bas dans la vallée, je tombe sur le hameau de Metz-Tessy. Je trouve bien un restaurant de sushis, mais pas de magasin.
Nous traversons ensuite l’autoroute. Les véhicules filent à toute vitesse à côté de moi. Les prochains kilomètres ne sont pas plus accueillants.
Des usines se trouvent des deux côtés de la route. On peut acheter de tout, sauf des produits alimentaires. Je reste optimiste. Selon la carte, je vais marcher plus ou moins à travers des villages pendant les 10 prochains kilomètres, qu’est-ce qui pourrait mal tourner?
Pour faire court, pratiquement tout. Un peu plus loin, je vois une boulangerie, alors qu’un petit café était ouvert. Quand j’y arrive, je vois que c’est fermé. Je n’ai pas envie de retourner au café, ce que je regretterai amèrement plus tard.
Ensuite, je marche le long d’une rue principale pendant un certain temps. Les bus passent presque toutes les minutes. Mais, je ne trouve aucun magasin, absolument rien.
Alors, je regarde sur mon GPS et je vois «magasin de produits agricoles». En arrivant, le fermier me dit que le magasin n’existe plus depuis un certain temps. Deuxième échec!
Après une heure supplémentaire passée dans la nature sauvage, je demande de l’eau à un ouvrier du bâtiment au bord de la route. Il me dit qu’il y a un restaurant près de l’église dans le village voisin de Provenant. Une fois arrivé, je trouve bien un restaurant et un café, mais les deux sont fermés. Tentative infructueuse numéro trois!
Je dois une fois de plus demander de l’eau à une maison et, enfin, j’obtiens la précieuse boisson. Pour le déjeuner, j’ai mangé une pomme et demie que j’ai ramassée par terre. La moitié de cela est due au fait que la deuxième pomme était pourrie.
Après 32 kilomètres, j’arrive à l’hébergement. L’hôte est extrêmement aimable et me propose des fruits. Plus tard, il y a un repas délicieux. Le lendemain matin, il est fait une remarque sur le fait que j’avais dû avoir très faim la veille au soir.
Jour 20: Un long chemin devient encore plus long
Au petit matin, je quitte le petit village de La Balme-de-Thuy. Il fait encore frais ce matin, et l’ombre s’étend profondément dans la vallée. Enfin, je suis bel et bien au cœur des montagnes.
Au bord du chemin, j’aperçois une grotte. Plus tard, je lis qu’il s’agit de la grotte Notre-Dame de Lourdes. C’est un lieu de pèlerinage, une réplique de la grotte originale de Lourdes. Tôt le matin, je suis seul. Le grand parking situé à proximité, juste au coin de la rue, témoigne d’une plus grande affluence plus tard dans la journée.
Personnellement, je trouve que l’environnement est très artificiel. Mon premier objectif de la journée est Thônes, et c’est bien réel. Le chemin longe la rivière Fier. Tout cela semble très religieux. Cependant, le chemin vers Thônes traverse un important quartier industriel.
Dans le village, je trouve un grand marché. C’est comme une aubaine providentielle. Aux stands, je peux acheter des produits alimentaires et des fruits, et le choix est abondant. La question est de savoir combien j’en achète, car il y aura une montée de plus de 1000 mètres de dénivelé. Quatre bananes et un pain aux olives, c’est tout ce que je vais emporter en haut de la montagne.
Au début, le sentier monte en pente douce. Plus tard, il devient plus raide et le chemin se dégrade progressivement. À un moment donné, j’atteins le point où je décide de faire demi-tour. Cela implique un détour de deux kilomètres, mais en contrepartie, je peux emprunter une pente herbeuse à travers un champ, ce qui ne pose aucun problème. En haut, les chiens d’une ferme hurlent, alors je me retire discrètement et en faisant un grand détour.
Cependant, je rate à nouveau la bonne bifurcation et je me retrouve à faire un autre magnifique détour. Puis, enfin, un sentier étroit mais pas difficile, bien caché, monte vers le haut.
Une fois au sommet, on profite d’une vue magnifique sur les Préalpes savoyardes. Au loin, on aperçoit probablement le Mont Blanc. On descend ensuite le long de la pente en direction de La Crox Fry. À près de 1500 mètres d’altitude, je savoure une assiette de pâtes. Repu, je continue le long d’un télésiège, en descendant légèrement, puis en remontant vers le Col des Aravis.
En haut, il y a beaucoup de souvenirs kitsch pour touristes. Je doute que tous ces souvenirs en bois (qui pourraient être de simples imitations) proviennent réellement de la région. Mais ce qui m’intéresse, ce sont plutôt les plaisirs moins touristiques. J’aimerais acheter une glace au comptoir d’un restaurant.
Il faut attendre un quart d’heure avant que la machine ne fonctionne. La serveuse dit plusieurs fois « Une minute ». Un petit pot de glace coûte 3 euros. Avant, elle a dû jeter quatre pots parce qu’il n’y avait tout simplement pas de glace. Et au final, disons-le, mon pot contenait à peine de la glace.
La vue sur le Mont Blanc est magnifique. Ensuite, la descente vers Flumet commence. Environ 800 mètres de dénivelé, répartis sur 12 kilomètres.
Pendant longtemps, je longe le cours d’eau ‘L’Arrondine’. Deux ou trois randonneurs me croisent. Plus tard, je devrais emprunter le sentier de randonnée qui monte. Je me dispense de ce détour et marche le long de la route. Il n’y a pas de trottoir. Quelques motos et autres voitures passent, jusqu’à ce que j’aperçoive enfin ma destination du jour, Flumet. En contrepartie, j’ai économisé pas mal de dénivelé.
La petite ville de Flumet propose de magnifiques rangées de maisons colorées. Je trouve un hébergement abordable à l’hôtel Mont Blanc. Je suis indécis quant à la réservation du petit-déjeuner, car j’ai découvert une boulangerie à l’entrée de la ville. Néanmoins, je réserve le petit-déjeuner ; ce fut un choix judicieux, car la boulangerie sera fermée le lendemain matin.
La journée a été difficile. En comptant les détours, on a dû parcourir environ 2000 mètres de dénivelé et 33 kilomètres. Le trajet jusqu’au restaurant, situé à 50 mètres, demande beaucoup de motivation. Mais la pizza est d’une qualité exceptionnelle.
Jour 21: Le luxe en montagne a un prix
Après m’être bien restauré, je me lance dans l’étape d’aujourd’hui. Environ 1200 mètres de dénivelé m’attendent, et pour la première fois, j’atteindrai une altitude de plus de 2000 mètres. En résumé, je suis arrivé dans les Alpes.
Le sentier, parfois escarpé, monte en pente raide. La station de ski de Notre-Dame-de-Bellecombe ne se distingue pas par son architecture grandiose. Mais, vu sous un angle positif, cela crée un contraste encore plus marqué avec ce qui suit.
De longues portions de sentier paisibles à travers la forêt, de magnifiques vues sur les paysages lointains et les vallées proches. Hormis l’effort de la montée, qu’est-ce qu’une personne qui aime la randonnée pourrait bien vouloir de plus?
En haut, il y a un peu d’animation pour un court moment. C’est dimanche et quelques familles se promènent avec leurs enfants. Pendant un bref instant, une portion du chemin est très fréquentée, presque comme s’il y avait des embouteillages, puis le calme revient.
Je suis maintenant bien au-dessus de la limite des arbres. Le paysage est magnifique et me remplit de joie, même si le soleil brûlant commence à m’épuiser.
En suivant le chemin, je croise régulièrement de grands troupeaux de vaches. La seule source d’ombre est de se pencher contre les étables mobiles, acheminées par hélicoptère, et de se placer du bon côté.
Cependant, là-bas, les crottes de vache sont encore plus nombreuses qu’au bord du chemin, alors je préfère m’asseoir près d’un petit buisson pour me reposer. Ce n’est pas tout à fait à l’abri du soleil, mais au moins, il n’y a pas d’odeur.
Je suis déjà à l’hébergement vers deux heures et demie. Le chalet a un charme indéniable, on dirait une carte postale. J’aurais été satisfait d’un simple refuge, mais soit ils étaient déjà fermés, soit ils étaient complets.
Et comme il n’y avait absolument rien, mais alors rien du tout, le long du trajet, j’ai finalement payé un prix qui correspondait tout à fait au niveau de confort élevé de l’établissement. Environ 190 euros la nuit. Pour être juste, il faut ajouter que le prix comprenait un petit-déjeuner très, très copieux.
En contrepartie, beaucoup de choses sont proposées et le dîner en quatre plats à 30 euros est abordable, et le pique-nique à 8 euros est une véritable aubaine.
À ce prix, je me retrouve dans une clientèle qui n’hésiterait certainement pas à dépenser une centaine, voire deux, pour une bouteille de vin. Moi, je me suis contenté d’eau.
Il convient de noter que l’hôtesse, bien que, à en juger par ma tenue, je ne me fondais pas dans le décor par rapport aux autres invités, m’a traitée avec une grande gentillesse.
Cette aventure, qui n’était pas tout à fait bon marché, a été couronnée par un magnifique coucher de soleil qui vous fait oublier le prix, du moins jusqu’à ce que l’état de compte de votre carte de crédit arrive.
Jour 22: Malgré un détour, une ascension rapide
Aujourd’hui, l’itinéraire nous mènera par trois cols. Le premier est le Col de la Fenêtre. Au début, c’est une route carrossable, puis, sur la dernière partie, le chemin devient rocailleux, mais il n’est pas techniquement difficile. Au bord du chemin, il y a une simple caravane avec la porte ouverte. Le contraste avec mon luxueux chalet de montagne où j’ai passé la nuit dernière est assez frappant.
Le col est plutôt une sorte de brèche rocheuse, la descente est abrupte et jonchée de pierres. Il est déconseillé de trébucher, mais ce ne serait probablement pas mortel.
Sur mon itinéraire, je devais passer directement au col du Bonhomme. Des panneaux d’avertissement de risque de chute de pierres déconseillent fortement de l’emprunter et recommandent l’itinéraire principal via le refuge de la Balme. Cela représente certes une heure de détour, mais cela permet d’atteindre le col n° 2 en toute sécurité.
Le sentier principal menant au col du Bonhomme est en fait partagé avec des dizaines d’autres randonneurs. Nous sommes maintenant sur le sentier principal du tour du Mont Blanc. C’est en quelque sorte le Rolls-Royce des sentiers de randonnée français.
Ici, personne ne se promène seul. Je connais cette portion du sentier, car le GR5 y passe également. Chacun marche à son propre rythme. La taille du sac à dos n’est pas le facteur déterminant du rythme, mais plutôt la condition physique.
En haut du col, on peut admirer de magnifiques panoramas à 360 degrés. Après le col, on se dirige vers le refuge de la Croix du Bonhomme.
Malheureusement, cet hébergement sera fermé jusqu’à l’été 2029 en raison de travaux de rénovation. Pas étonnant qu’il n’y ait pas de place au Réfuge de la Balme.
Mon chemin ne mène pas au refuge, je bifurque juste avant en direction de la gauche, en montant. Je me dirige vers le Col des Fours, à 2683 mètres d’altitude, mon troisième col. Nous découvrons un paysage rocheux et très aride.
La descente est raide et le terrain n’est pas très stable. Il faut faire attention. La traversée serait encore plus difficile, voire déconseillée, s’il y a encore de la neige.
Comme je l’ai dit, le terrain est en pente, et le moindre glissement sur la neige serait dangereux. De plus, la chaleur peut provoquer des zones où l’eau s’infiltre, créant des risques. Il y a eu, et il y a encore, des accidents, parfois mortels.
Lors de mon passage en fin d’automne, par temps stable, le col était très facile à franchir (à condition d’avoir une bonne condition physique). Après la partie supérieure et rocailleuse, on trouve en contrebas des portions de sentier plus douces, herbeuses.
Au total, la descente jusqu’à l’alpage «La ville de glaciers» représente un dénivelé de 900 mètres. On peut dire que j’ai parcouru cette portion de chemin presque seul.
Il est possible que la plupart des randonneurs du Mont-Blanc empruntent finalement l’itinéraire passant par ‘Les Chapieux’, car il représente un détour de quelques kilomètres, mais le sentier est nettement moins difficile.
Il ne reste plus qu’un court trajet jusqu’au refuge ‘Réfuge des Mottets’. Il m’a fallu environ six heures pour parcourir les 18 kilomètres et les 1600 mètres de dénivelé. Je constate avec une certaine satisfaction que cette ‘épreuve’ dans le Jura porte (déjà) ses fruits.
Le dîner est excellent, et pour couronner le tout, il y a un concert d’orgue de Barbarie. Une véritable conclusion parfaite à une merveilleuse journée.
Jour 23: Bienvenue en Italie
Ce matin, un jeune homme m’a dit que j’avais eu une bonne vitesse hier. Et oui, je vois que ça se passe plutôt bien. Après environ une heure, j’ai parcouru les 4,2 kilomètres et les 600 mètres de dénivelé jusqu’au col.
Pour rappel: il y a à peine une semaine, il me fallait environ 2 heures et 30 minutes pour parcourir une distance à peu près équivalente dans le Jura. Mon rythme soutenu est également dû au fait que je souhaite prendre le bus postal pour Aoste en début d’après-midi, afin de pouvoir ensuite retourner en Suisse.
Au col de la Seigne, on profite d’une vue magnifique sur le Mont Blanc. Le col marque la frontière entre la France et l’Italie. Une nouvelle étape importante est franchie.
Avec une pointe de nostalgie, je jette un dernier regard en arrière sur la France. Ce magnifique pays m’a accompagné sur environ 500 kilomètres. De plus, je dois constater que je suis maintenant définitivement dans la seconde moitié de mon voyage.
Le chemin à parcourir avant de revenir à Bregenz semble encore long. L’Italie à elle seule m’attend sur encore 500 kilomètres. À pied, ce n’est pas une distance si négligeable.
Et pourtant, ce matin, je descends dans la vallée d’Aoste, le pas léger. Pour une fois, la pente n’est pas très raide, et je continue à être accompagné d’un paysage qui me ravit.
Des rochers abrupts, parsemés de glaciers, alternant avec des prairies verdoyantes et une vaste tourbière qui emplit la vallée, voilà un décor de rêve.
En haut, j’ai le chemin pour moi tout seul, et plus bas, dans la vallée, je croise de plus en plus de gens qui montent vers la montagne. La plupart à pied, mais aussi souvent à vélo.
Je pourrais maintenant marcher le long de la route jusqu’à Courmayeur. Un peu plus rapidement, mais avec encore 400 mètres de dénivelé, je prends le raccourci par la station de ski ‘La Visaille’. La montée sur la piste montre que même fin août, il n’y a pas d’herbe, mais une pente de gravier.
Au sommet, on bénéficie de la première vue panoramique sur la vallée d’Aoste. Cependant, il n’est pas facile de prendre une photo de paysage. Partout, il y a des pylônes ou des canons à neige. Ce serait bien mieux autrement.
La descente vers la vallée est très abrupte. Grâce aux nombreuses lacets et à l’ombre, la descente de plus de mille mètres ne s’avère cependant pas aussi difficile qu’on pourrait le craindre. En bas, je laisse Courmayeur à ma droite. Je me dirige directement vers l’autoroute. Le sentier indiqué sur la carte s’avère inexistant, le seul chemin possible passe par une décharge.
Un jour, j’ai entendu des sirènes. J’ai dû être pris dans un piège photographique. Heureusement, personne n’est apparu. Mais ce bruit fort, « jum-jam », me rappelle une rencontre très désagréable dans le sud de l’Italie. Je passais près d’une décharge et j’ai sorti mon appareil photo. Peu de temps après, une voiture de sport avec des plaques d’immatriculation albanaises est arrivée en trombe.
L’homme au volant a sorti son smartphone et a pris une photo de mon visage. Il m’a menacé, en disant que s’il publiait mes enregistrements, ils me retrouveraient, où que je sois ! Cela laissera des traces, même des années plus tard.
À pas rapides, je me rapproche de Pré-Saint-Didier, ma destination. Le nom le laisse deviner, dans la haute vallée d’Aoste, la langue française est encore largement utilisée. Sur le bâtiment de l’école, on peut lire « École » et même les noms des rues ne suggèrent pas nécessairement que je suis en Italie.
En théorie, j’aurais pu prendre le bus à 14h50 pour Aoste, étant donné que j’étais déjà à l’arrêt de bus avant 14h30. Cependant, aucun bus n’est apparu à l’heure prévue. De plus, il n’y avait aucune indication de bus sur la route en direction d’Aoste.
Je demande à un homme. Il prend son téléphone et se renseigne. Ensuite, il pointe du doigt la direction du village et dit : « Pullman, église ». Je reviens en courant. Là-bas non plus, il n’y a pas de bus. Finalement, j’aperçois une petite pancarte indiquant Aoste, avec une flèche pointant vers la gauche et la mention « 50 mètres ».
Ma course à travers la petite ruelle pour rejoindre la rue principale ne donne rien. Je vois à peine le bus s’éloigner. Au lieu de monter dans le bus, je finis par atterrir en quelque sorte sur la pelouse. Le bus est parti, mais au moins, j’ai trouvé l’arrêt.
Une heure plus tard, un bus devait partir. Il est arrivé à l’heure. Cependant, il était bondé, et je me suis retrouvé debout dans le couloir, avec très peu d’espace. Plus tard, le bus est passé devant les arrêts, laissant derrière lui des groupes entiers de passagers qui attendaient.
Je demande à une femme si le bus est toujours aussi bondé. Elle me répond que la rentrée scolaire a commencé et que le prix de l’essence est actuellement très élevé. Je pense qu’en Suisse, aucun automobiliste n’aurait l’idée de prendre le bus à cause du prix de l’essence, alors que dans le Val d’Aoste, le bus est tellement bondé que tout le monde ne peut même plus y monter.