Sept jours de mon voyage se sont déjà écoulés. Du quatrième au septième jour, je marche en longeant le point le plus au nord de la Suisse, puis je descends vers le Rhin. Ensuite, je parcours environ 60 kilomètres le long de la rivière en direction de Bâle. Une petite colline de la Forêt-Noire me mène à la frontière française. Les derniers kilomètres se sont déroulés en grande partie sur de l’asphalte.
Jour 4: du point le plus au nord vers l’exil suisse.
Je pars très tôt le matin. Encore une fois, de nombreux arbres en fleurs me souhaitent la bienvenue. Le chemin traverse une grande partie de la forêt. Je dois parfois me frayer un chemin. Certains sentiers ne sont plus empruntés. Cependant, la plupart du temps, ce sont de douces routes forestières. Les oiseaux gazouillent, et c’est presque féerique ici.
Dans le petit village de Blumenfeld, je découvre l’église Saint-Michel. De l’extérieur, elle semble imposante, voire un peu austère. À l’intérieur, elle présente un décor opulent. Ce contraste entre l’extérieur et l’intérieur s’explique par le fait qu’une église existait déjà sur ce site au XIe siècle. Cependant, celle-ci a été démolie au début du XXe siècle et reconstruite dans un style historiciste.
En résumé, le magnifique intérieur ne date pas de l’époque baroque, mais il dégage néanmoins une impression de grandeur, ce qui n’est pas forcément le cas pour l’extérieur. Le jeu de lumière créé par les fenêtres et les délicats vitraux offre un effet parfait lorsqu’il est illuminé par les rayons du soleil.
Mon voyage me fait passer par la ville de Tengen. Le centre historique est bien conservé, mais il est un peu gâché par les voitures garées partout.
Le sentier descend vers la gorge de Mühlbach. La cascade qui s’y trouve a une hauteur de 13 mètres. Je profite de ce spectacle naturel, tout seul.
Aujourd’hui, c’est une succession de montées et de descentes. À l’horizon, on aperçoit les Alpes, encore couvertes de neige. Mon chemin longe pendant un certain temps la frontière suisse. Du côté allemand, il y a de l’asphalte. De l’autre côté de la frontière, il y a un chemin de terre discret.
La frontière nationale est tracée de manière arbitraire. Parfois, elle forme une courbe vers la gauche, parfois une pointe vers la droite. Il est important de noter que, bien que la frontière puisse diviser sur le plan géographique, dans la réalité, la nature surpasse de toutes les manières la ligne de démarcation créée par l’homme.
Ceux qui veulent absolument trouver une limite devraient chercher des bornes frontalières, tandis que les autres se contentent d’admirer le paysage. Bien sûr, «admirer» est un terme relatif. Le trajet est long jusqu’à ce que l’on atteigne le point le plus septentrional de la Suisse.
En chemin, je rencontre le « Buchener Stumpen », un chêne vieux de plus de 500 ans. C’était bien avant que la frontière actuelle du canton de Schaffhouse avec l’Allemagne ne soit établie. Cela n’a probablement pas d’importance pour le «Buchener Stumpen», un arbre ne connaît pas les frontières, et le «Buchener Stumpen» encore moins.
Le point le plus septentrional de la Suisse offre un spectacle plutôt modeste. Il s’agit d’une borne frontalière et d’une plaque commémorative, et c’est tout. De manière générale, on peut dire que la frontière reste un mystère. Elle a probablement été établie parce que certains territoires ont été achetés puis revendus.
La descente est maintenant assez marquée. On passe de plus de 800 mètres d’altitude à quelques centaines de mètres en descendant vers Grimmelshofen. Entre les deux se trouve Fützen, un petit village. Je n’ai pas trouvé de magasin, mais dans une vieille auberge, j’ai pu acheter une limonade avant de parcourir les derniers kilomètres, les jambes lourdes.
À Grimmelshofen, je rencontre Urs, un Suisse qui a longtemps vécu dans le canton de Zug. Il y a 14 ans, Urs et Eri ont acheté une ancienne ferme. Après l’avoir utilisée comme maison de vacances pendant un certain temps, ils ont déménagé dans la vallée de la Wutach. La frontière n’est qu’à quelques pas. Ils apprécient tous les deux le fait qu’il y ait plus d’espace ici. La maison est immense, il y a beaucoup de place pour un atelier, le camping-car est garé dans l’ancienne grange, le jardin est immense et il y a même un nouveau four à pain.
Nous passons toute la soirée à discuter des particularités de la vie en Allemagne, près de la frontière. Il y a aussi des anecdotes amusantes : par exemple, tondre la pelouse le dimanche est passible d’une amende allant de 50 à 50 000 euros. D’un autre côté, les réglementations en matière de construction (par exemple, pour un petit four à pain) sont beaucoup plus simples qu’en Suisse.
Jour 5: Visite de Waldshut et plongée au Moyen Âge.
Étant donné que j’ai pu loger chez Eri et Urs, qui ont été très accueillants et pour lesquels je suis très reconnaissant, je peux partir tôt le lendemain matin pour une randonnée. Au début, il fait froid et il y a de l’ombre, puis, plus tard, les rayons du soleil commencent à réchauffer et je longe la Wutach, d’abord à gauche, puis à droite, et enfin à nouveau à gauche, avant de descendre jusqu’au Rhin.
À l’origine, la frontière suivait un tracé à peu près en ligne droite, de part et d’autre de la rivière. Les ajustements de la frontière au 19e et au 20e siècle ont permis que la Wutach constitue désormais la frontière sur une grande partie de son cours. C’est pourquoi, sur une grande partie du trajet, je me promène sur la rive droite de la rivière.
Pour rejoindre le Rhin juste avant Waldshut, je prends le raccourci à travers la forêt à Horheim. Cela implique quelques dénivelés, mais cela me fait gagner quelques kilomètres.
Ensuite, le chemin descend vers le Rhin en passant par Lauchringen et Tiengen. Une fois de plus, je profite de la beauté des fleurs des arbres fruitiers.
Malheureusement, cela est suivi d’une zone commerciale désolée. Les plaques d’immatriculation des voitures provenant du canton d’Argovie ne représentent probablement pas la majorité, mais elles ne sont pas non plus une minorité. On y achète tout ce qui peut être transporté.
Ce n’est qu’en arrivant au bord du Rhin que le calme revient. Sur la gauche, on peut distinguer l’embouchure de l’Aar dans le Rhin, ou, comme Uli le dira plus tard, en réalité, c’est le Rhin qui se jette dans l’Aar. Car l’Aar est large et majestueuse, tandis que le Rhin, venant de gauche, semble plutôt relégué sur le côté.
Le reste du trajet jusqu’à Waldshut est agréable et relativement court. Un petit sentier escarpé mène à la gare et à la vieille ville.
La petite ville de Waldshut offre une plongée au cœur du Moyen Âge. Le meilleur moyen d’en profiter est de faire une visite guidée de la ville. En fin d’après-midi, je rencontre Uli. Il est guide touristique à Waldshut depuis de nombreuses années et il m’accompagne à travers la vieille ville.
Bien sûr, je voudrais demander à Uli s’il existe des liens historiques entre cette région et la Suisse, et quels sont ces liens. Uli me raconte alors l’histoire de la guerre de Waldshut. Il me dit qu’à la fin du XVe siècle, entre 12 000 et 15 000 Confédérés se trouvaient devant la ville, et que la conquête aurait probablement été assurée.
Les Confédérés auraient simplement souhaité retourner aux champs fin août, et c’est pourquoi ils avaient accepté la proposition de paix de l’évêque de Bâle. Cette proposition était la suivante : soit les Habsbourg paient 10 000 florins d’or dans l’année, soit Waldshut rejoint la Confédération. Les Suisses ne croyaient pas que les Habsbourg seraient en mesure de payer.
Les Habsbourg auraient cependant emprunté l’argent à leurs proches
bourguignons, en mettant Waldshut en garantie. Les Helvètes ont reçu les florins et Waldshut a connu plusieurs décennies d’asservissement, avant de pouvoir finalement racheter le gage. C’est ainsi qu’il en est venu à ce que ni Waldshut ni la Forêt-Noire ne rejoignent la Confédération.
Uli me raconte son expérience en tant que chef du poste de police de
Waldshut. Je lui demande comment se déroulait la collaboration avec la Suisse. Il me dit qu’il a effectué sa première perquisition en Suisse, accompagné d’un collègue suisse. Mais cela remonte à longtemps, avant qu’il n’y ait des accords en vigueur, ce qui est arrivé bien plus tard. Et quant à savoir si la situation est plus facile aujourd’hui, c’est une autre question.
Uli me conduit jusqu’en haut, à la porte supérieure de la ville, la tour de Schaffhausen. La vue sur la ville et ses environs est époustouflante. Le bâtiment était longtemps à l’abandon avant d’être rénové par la guilde Narro, grâce à un travail communautaire.
La ville a ainsi économisé des frais, et la Narro-Zunft a pu, en contrepartie, conserver des locaux historiques. La Narro-Zunft existe depuis 1411, ce qui signifie qu’elle a été créée des décennies avant que les Confédérés ne prévoient de prendre Waldshut.
Je pourrais écouter les histoires d’Uli pendant des heures, mais la soirée touche à sa fin. Uli, je vous remercie du fond du cœur pour cette plongée à la fois passionnante et amusante dans l’histoire de Waldshut.
Jour 6: Suivez le cours du Rhin jusqu’au musée des déchets.
Mon chemin me mène le long du Rhin en direction de Bâle, et ce, pendant presque toute la journée. À un moment donné, je vois un panneau indiquant « Bâle, 59 km ». Et demain, j’aimerais y être. Cependant, celui qui marche longtemps finit par marcher si longtemps que les kilomètres semblent s’effacer en cours de route. Il faut se concentrer sur l’étape suivante et profiter de la nature.
Le bord du Rhin offre un paysage d’une beauté naturelle saisissante. Si ce n’était pour cette tour, située sur la rive suisse, qui se reflète abondamment dans le Rhin, le paysage idyllique serait parfait. La centrale nucléaire de Leibstatt est une présence inévitable et persistante.
C’est un peu surréaliste, mais en ce matin ensoleillé, je remarque soudain des ombres sur le chemin. Il s’agit en quelque sorte de l’ombre de la centrale nucléaire. Ce spectacle ne dure pas longtemps, mais la tour et le nuage m’accompagnent pendant plusieurs heures.
En chemin, je rencontre une randonneuse qui me jette un coup d’œil et me dit que je dois faire une longue randonnée. Nous engageons la conversation et Mona me raconte qu’elle doit réapprendre à marcher après une opération. Elle a toujours aimé marcher et l’a fait toute sa vie.
Lors d’une interview improvisée, Mona me raconte son parcours professionnel et comment elle a commencé à publier des guides de randonnée et de cyclisme sur la Forêt-Noire. À l’époque, elle n’avait pas accès à Internet et utilisait uniquement la photographie argentique. Elle admet que les débuts ont été difficiles, mais qu’elle a réussi à transformer sa passion en profession (vous pouvez en apprendre davantage en consultant son site web intéressant, schwarzwald-erlebnisse.de).
En continuant mon chemin, je repense à cette conversation, aux limites liées au vieillissement, à la randonnée, aux souvenirs et au désir de continuer à avancer. Merci, Mona. J’ai rencontré pas mal de gens pendant ma randonnée, mais personne ne m’a montré autant de passion pour la marche que toi.
J’arrive dans la petite ville de Laufenburg après le déjeuner. Enfin, il y a plutôt deux petites villes. En regardant vers le bas du fleuve, on voit Laufenburg (Suisse) à gauche et Laufenburg (Allemagne) à droite.
Sur cette photo, je regarde déjà vers l’arrière, la partie allemande se trouve à gauche et la Suisse à droite. Pour moi, même ici, les frontières sont dépassées, car les deux côtés, grâce au pont, se rejoignent dans une relation symbiotique.
Mon voyage se poursuit vers Bad Säckingen, puis vers le musée des déchets à Wallbach. Malheureusement, je n’ai pas eu assez de temps pour visiter Bad Säckingen, même si le centre historique et son pont en bois, le plus long d’Europe, étaient très attrayants.
À cause de ma rencontre avec Mona, je suis en retard. Pour arriver au Musée des déchets avant cinq heures, je dois me dépêcher. Plus facile à dire qu’à faire. La chaleur est accablante et mes pieds me font mal. Heureusement, je peux faire le plein de carburant à une station-service, car même à pied, je ne peux pas faire tout le trajet sans «carburant».
Le musée des déchets de Wallbach a vu le jour il y a quelques décennies, lorsqu’un certain Erich Thomann est tombé amoureux d’un ours en peluche qu’il a aperçu dans une décharge.
Il a simplement dû l’emmener chez lui, sa femme l’a remis en état et, depuis, les objets se sont accumulés. Des objets qui finissaient à la poubelle, mais qui auraient encore pu servir.
Erich Thomann est décédé en 2021 à l’âge de 90 ans. C’est son fils, Karl, qui assure la pérennité du musée. Je demande à Karl comment cela a été d’être l’enfant de « collecteurs d’ordures ».
Il me dit que c’était tout à fait normal, que mon père rapportait toujours des objets. C’est ainsi que le musée a vu le jour en 1991. Encore aujourd’hui, seule une petite partie de la collection peut être exposée.
Au final, on peut admirer au musée des déchets ce qui a été jeté, mais qui constitue en fin de compte un témoignage de l’époque. Il a été particulièrement heureux de rencontrer ceux qui ont retrouvé leurs objets au musée des déchets. Cette retrouvaille a été très émouvante. Cher Karl, tous mes vœux et un immense merci pour cette plongée dans de vieux trésors.
Il me reste encore cinq kilomètres à parcourir jusqu’à Schwörstadt. Malheureusement, je ne vois plus que l’arrière du dernier bus à l’arrêt. Plus aucun bus ne part le dimanche après 17h50. Que faire alors ? Il n’y a plus de bus non plus dans la ville voisine. Je me souviens qu’à quelques kilomètres de là, près de la centrale électrique de Ryburg-Schwörstadt, il est possible de traverser la frontière à pied pour rejoindre Möhlin.
Au lieu des 34 kilomètres prévus, je vais en parcourir 39 avant d’entrer en territoire suisse. Il me resterait encore cinq kilomètres à pied pour atteindre la gare de Möhlin. C’est trop fatigant, alors je commande un taxi. La soirée est ainsi en partie sauvée.
Jour 7: De l’Allemagne à la France.
Les quelques kilomètres supplémentaires parcourus hier ont laissé des traces, et pas seulement sur mes pieds. Même le chauffeur de taxi aimerait savoir précisément ce qui me motive à me rendre de la rive du Rhin à la gare de Möhlin et à y retourner le lendemain matin.
Il me dépose, l’air à la fois surpris et incrédule, sur la rive du Rhin. Je me dis que, finalement, il préfère conduire un taxi, et que je me promènerai avec plus de plaisir que si j’étais en voiture.
Je retourne vers la frontière, et bientôt je quitterai le Rhin. Si je voulais longer le fleuve, je devrais inévitablement retourner en Suisse, en passant par Bâle. Mais ce n’est pas ce que je souhaite, et c’est pourquoi je me dirige vers les douces collines qui marquent l’avant-poste de la Forêt-Noire.
Ce sont de charmants sentiers forestiers. On se promène seul dans ce paysage vallonné. Quelques villages, mais surtout la nature. La frontière avec la France se trouve à 20 kilomètres, tout comme Bâle. Rien ici ne rappelle la civilisation urbaine.
Après environ 15 kilomètres, je traverse une autoroute. La civilisation se rapproche, puis j’aperçois brièvement les Vosges, et plus tard, Lörrach. La rue principale est en travaux, avec des machines de construction partout. Dans un restaurant asiatique, les clients discutent des travaux de voirie. Personne ne sait combien de temps cela va durer.
Lörrach ne dégage pas vraiment une atmosphère urbaine. Je me promène sur une colline. Une fois de plus, mon chemin me mène à la frontière insolite de la Suisse. Des vignes à gauche, des vignes à droite, des vignes en bas et en haut, et finalement, une borne frontalière me salue.
Sans une pancarte indiquant la frontière, personne ne s’en apercevrait. Bon, le bruit assourdissant de la tondeuse à gazon laisse supposer que l’herbe est tondu(e) plus souvent du côté suisse.
L’aspect insolite du paysage est renforcé par la présence d’une barrière basse et imposante, ce qui souligne que la route de campagne n’est asphaltée que du côté suisse. D’après les drapeaux, on pourrait penser le contraire, mais (chose encore plus étrange), les armoiries sont inversées : la Suisse devrait être à droite, et l’Allemagne à gauche.
Sur le reste du trajet, en descendant vers le Rhin, on traverse Weil am Rhein. Au début, on voit surtout des maisons individuelles, puis les bâtiments deviennent plus hauts. Ce n’est que sur le dernier kilomètre que l’on se retrouve dans un environnement véritablement urbain.
La traversée de la frontière vers la France se fait par un large pont piétonnier inauguré en 2007. La vue sur le Rhin et sur Bâle est magnifique.
Il n’y a pas de frontière au sens strict. Mais si vous prêtez l’oreille, vous entendrez déjà, sur le pont, que l’on parle français. L’Allemagne est donc derrière nous. Je regarde avec beaucoup de nostalgie les 225 premiers kilomètres. C’était bien en Allemagne, sans aucun doute.
J’avais imaginé la traversée de la France comme une expérience beaucoup plus excitante. Oui, le Rhin est magnifique, le pont aussi. L’immensité des paysages est impressionnante. Mais en réalité, il faisait surtout très chaud et mes pieds me faisaient mal. Et il reste encore plus de 1000 kilomètres à parcourir.
Mon rythme est tranquille, mais il ne faut pas longtemps pour que j’arrive enfin en France. « La Grande Nation » m’accueille presque de manière monumentale à Huningue.
Après cela, je traverse quelques kilomètres de banlieue, que je parcours avec lassitude. Le trafic intense en fin d’après-midi me force à emprunter les trottoirs, quand ils existent. Le long de la route, il y a souvent des commerces, et je me souviens d’un nom : Piscine68, ouvert 24h/24.
L’équipement en termes de salles de bains et d’accessoires est considérable. Il n’y a qu’une seule possibilité de tester les baignoires. Et je continue mon chemin, en espérant apercevoir le clocher de l’église d’Hésingue.
Quand j’arrive enfin à l’église et que je vois les premières maisons alsaciennes, qui semblent tout droit sorties d’un musée, je me réconcilie avec l’asphalte de la France. Fatigué, je monte dans le bus.
Vers 17h26, je suis le seul passager dans le bus qui va en Suisse. Probablement que, le soir, tout le monde rentre en France. Les deux demi-cantons de Bâle comptent environ 60 000 navetteurs. Bien sûr, je suis reconnaissant pour les bons services de bus, mais d’une certaine manière, le bus vide montre aussi à quel point la situation est déséquilibrée.
Le « bus privé » qui part tôt le matin vers la France, après que j’aurai continué ma randonnée, est une chose que je peux prendre pour acquise. Mais plus que le confort d’un siège spacieux, je suis impatient de pouvoir enfin quitter la région frontalière de Bâle.
Juste avant Hésingue, un homme m’a demandé si j’allais faire le Tour de France à pied. Non, je lui ai répondu, je ferais une randonnée autour de la Suisse. Il continua son chemin vers sa voiture, sans oublier de me souhaiter une bonne randonnée, puis il s’en alla. Cet exemple illustre bien que la région trinationale de Bâle est fortement dominée par les véhicules motorisés.