La randonnée de l’Alsace au profond Jura est très variée sur le plan paysager, mais aussi exigeante. Le deuxième jour, je pense plusieurs fois à abandonner. Une douleur lancinante au genou droit est pénible. Une visite à la pharmacie de Delle apporte un soulagement. Deux tubes de pommade à l’arnica et un bandage de genou sont d’une grande aide. Les deux derniers jours, il fait très chaud, mais la randonnée le long du Doubs est très agréable sur le plan paysager.
Jour 8: L’hospitalité alsacienne.
Le moyen le plus simple de se rendre à Hesingue est de prendre le tramway depuis la gare de Bâle en direction de Saint-Louis. Au premier arrêt après la frontière, à Saint-Louis, Saint-Exupéry, il faut changer et prendre le bus jusqu’à Hesingue. Il faut un peu d’entraînement pour savoir comment acheter le bon billet lors du passage des frontières. Ayant lu quelque part que l’abonnement GA suisse permet de se rendre jusqu’à Saint-Louis, je n’achète pas de billet pour le trajet d’un arrêt, de la frontière à Saint-Louis, Saint-Exupéry.
À la frontière, quatre contrôleurs montent dans le tram. J’ai un abonnement général (GA). Ils disent que ce n’est pas valable en France. Bravo. Recevoir une amende pour une seule station, c’est un bon début de journée. Mais ce qui m’énerve le plus, c’est d’avoir raté le bus. Je bafouille en disant que je pensais que mon abonnement était valable jusqu’à Saint-Louis, puisqu’il s’agit d’un tram suisse.
Cependant, le contrôleur n’est pas de cet avis. Heureusement, la chef-contrôleuse arrive et lui explique que le GA est valable en France, mais pas en Allemagne. Ouf, l’embarras est évité. Encore une fois, j’ai appris que les petites différences techniques aux frontières peuvent être presque perfides. Le tramway suisse m’aurait coûté une amende salée en Allemagne.
Je pars de Hesingue dans quelques instants. Après quelques minutes, je me retrouve complètement immergé dans la nature. Si l’on ne tenait pas compte du bourdonnement occasionnel des avions, on ne se douterait pas que Bâle n’est qu’à environ 10 kilomètres.
Après avoir traversé une longue portion de forêt, on arrive à un petit village, puis à un chemin de campagne sans circulation. La montée est douce, sans difficulté particulière, mais une fois en haut, la vue sur Bâle est magnifique.
La prochaine localité s’appelle Knoeringue. Je me promène dans la rue de Bâle, où l’on peut lire « Basler Stoss » en dessous. J’aimerais bien écouter le dialecte alsacien, mais j’entends du français partout.
Malheureusement, Knoeringue n’a pas de magasin, mais un distributeur de pizzas ouvert 24h/24 et 7j/7. Bien que j’aie faim, j’ai décidé de ne pas utiliser l’appareil. On peut lire un numéro de téléphone sur une feuille collée.
Si j’ai bien compris, il est possible de demander de l’aide à cet endroit. Il semble que cet automate soit plus une sorte de décor qu’une véritable boulangerie à pizzas autonome. On ne peut pas affirmer que c’est le cas, mais l’idée d’un test ne m’attire pas vraiment dans cette optique.
Sur mon téléphone, je trouve un restaurant. Il m’indique qu’il « ouvre dans 9 minutes », et c’est là que je veux aller. Une lumière est allumée, la porte est ouverte, même si le restaurant est vide à 11 heures.
Une femme me jette un coup d’œil et me demande ensuite, dans un dialecte alsacien facilement compréhensible, ce que je désire. Je lui explique que je cherche quelque chose à boire et que j’aimerais aussi manger. Le restaurant n’ouvre qu’à midi, mais si cela ne me dérange pas qu’elle commence à manger tout de suite, je peux commander.
Nous entamons une conversation, et spontanément, je lui demande si elle accepterait de me donner une interview, étant donné qu’elle parle alsacien. Elle me dit qu’elle serait ravie, mais que sa sœur devrait également être présente, car elles gèrent le restaurant ensemble.
Au cours de la conversation, j’apprends que le dialecte alsacien a du mal à survivre auprès des jeunes. Mais heureusement, il est de nouveau enseigné à la maternelle. Isabel et Sandra gèrent l’établissement depuis la quatrième génération. Isabel me demande si je connais Hansjörg Schneider. Il venait souvent ici et il avait aussi une maison dans le village voisin. Une scène (plus précisément à partir de la 40e minute) de « Hunkeler macht Sachen » a même été tournée ici.
Repu et enrichi, tant culturellement que gastronomiquement, je poursuis mon chemin. Et non, j’aurais fait un bien mauvais choix en me fiant au distributeur de pizzas, comparé au restaurant Au Chasseur à Knoeringue. Un grand merci à Isabel et Sandra pour cette conversation intéressante.
En fait, j’ai très bien mangé. Une soupe de pain savoureuse, une grande salade et de délicieuses pommes de terre sautées, et je suis tout à fait satisfait et bien repu, même sans viande.
Suit une longue ligne droite, d’abord asphaltée, puis non, mais sèche et rocailleuse.
À un moment donné, le chemin bifurque à gauche et s’enfonce dans un paysage infini. C’est une immersion dans un espace totalement différent, une dimension que la Suisse ne connaît pas, mais qui commence juste après Bâle.
Le parcours traverse de nombreux sentiers herbeux et humides. Au fil d’une légère pluie, j’arrive en fin de journée au hameau de Niederlarg, dans la commune de Mooslargue. On ne peut imaginer un cadre plus enchanteur pour cette région bilingue d’Alsace.
Le hameau est trop petit pour être francophone, la commune trop grande pour l’ignorer, mais pas suffisamment vaste pour une francophonie totale. Traduit, Mooslargue signifierait probablement « vaste terre alluviale ». Et c’est exactement ce que l’on ressent.
Il n’est pas facile de trouver un hébergement ici. Le Golf & Horse Resort semble être le seul endroit où se loger dans les environs. Il n’y a pas de restaurant dans le complexe lui-même. Je pourrais essayer au club de golf, situé à environ 500 mètres. Il est possible d’y dîner sur demande.
Je suis fatigué, trop fatigué pour aller à pied au restaurant situé au milieu du vaste complexe. Je me contente du distributeur automatique à la réception. Il y avait bien quelque chose à grignoter. Lors de mon « enregistrement », j’ai seulement acheté des boissons, et ensuite, même le chemin vers le distributeur de snacks m’est devenu trop pénible. Ou, pour le dire autrement, j’étais tellement fatigué que je me suis endormi les jambes tendues.
Jour 9: En souffrance, je me rends à la pharmacie.
Tôt le matin, je prends la route. Je traverse des chemins boueux avant de quitter définitivement l’Alsace en direction de Pfefferhausen. Dans le département du Territoire de Belfort, il n’y a plus de panneaux en alsacien.
Je suis fatigué, j’ai une douleur lancinante dans la jambe droite, il est temps de faire une pause, je pense. J’essaie de faire décoller le drone depuis le sol, mais cela échoue. Je n’arrive pas à trouver un endroit plat pour le faire décoller. Je m’assois et le lance à la main. Cela fonctionne parfaitement, jusqu’à ce que l’appareil se prenne dans les branches d’un arbre au-dessus de moi. Épuisé comme je suis, je n’ai pas réalisé que je m’étais assis sous un arbre.
Maintenant, elle est accrochée à l’arbre, à environ six mètres de hauteur. Avec des branches, je construis une sorte de « pince à saisir ». En attachant deux branches et une canne à pêche à un bâton, j’arrive à récupérer la pièce et à la faire tomber au sol. Bien que je sois fatigué, je ne remarque pas qu’une partie de l’hélice est cassée.
Je relance donc l’opération (cette fois en position libre). À cause de l’hélice défectueuse, l’appareil vibre de manière incontrôlable et s’accroche à nouveau, cette fois probablement à cinq mètres de haut. J’avais malheureusement déjà démonté la perche. Je dois donc reconstruire la perche, la secouer et récupérer l’appareil.
Je me suis occupé pendant une bonne heure et demie à la « récupération ». Malheureusement, je n’avais pas les hélices de rechange, ce qui met fin à mon aventure avec le drone pour les prochains jours. En tout cas, mes douleurs aux genoux ont disparu pendant ce temps. Mais elles sont malheureusement revenues rapidement sur la prochaine route de campagne.
Dans le village suivant, où je ne vois plus de panneaux de rue aux noms allemands, je retrouve de belles maisons traditionnelles. Un homme me demande si je compte aller à pied jusqu’à Santiago. Mes pensées se portent sur mon genou douloureux et l’idée d’abandonner. Je balbutie en français approximatif que je vais à Delle.
Comme je n’ai ni bâton de pèlerin ni coquille de Saint-Jacques, je me demande pourquoi il m’a demandé si j’allais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Peu de temps après, je trouve des panneaux indiquant que je suis sur le chemin de Saint-Jacques, et je réalise que le chemin mène bien à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Quoi qu’il en soit, mon seul objectif aujourd’hui est d’aller à Delle. Il y a deux options : soit j’annule le voyage, soit je vais à la pharmacie et j’achète une crème à l’arnica, ce qui pourrait peut-être aider, je me dis.
Quelque temps après, je me suis retrouvé une fois de plus près de la frontière suisse. Le passage y est interdit. De toute façon, je n’ai pas envie de retourner en Suisse, la petite ville frontalière de Delle me suffit amplement. En fait, mon chemin jusqu’à Delle longe presque entièrement la forêt. Mais à un moment donné, je parviens à une clairière.
Je suis déjà allé là-bas. En effet, en 2020, j’ai fait une randonnée en famille de Boncourt à Chiasso. Au loin, on aperçoit la petite tour du Mont Renaud. Notre voyage nous a alors menés à travers la Suisse jusqu’au point le plus au sud du pays. Et en 2026, nous y retournerons également, mais cette fois en faisant le tour par l’extérieur.
Ce petit moment est une source de joie, même si je suis maintenant face à trois options : a) Je marche jusqu’à Delle en Suisse (le chemin le plus court), b) je fais marche arrière (environ 2 kilomètres de plus) ou c) je traverse les broussailles pour rejoindre le chemin. Je choisis l’option c). Je me fraye un chemin dans les sous-bois, c’est raide et glissant. Plus d’une fois, je finis par terre. Ce n’est pas douloureux, mais c’est sale et je suis trempé.
Ce n’est que vers midi que j’arrive à Delle. La pharmacie est ouverte. Je m’offre deux tubes d’arnica et une genouillère. Cela coûte 50,05 euros. Les 5 derniers centimes sont offerts. Je m’assois devant la porte, je me masse avec la pommade, puis j’applique la genouillère sur mon genou. Je me lève, et oui, la douleur a disparu. Heureux, je repars, la journée, voire toute la randonnée, est sauvée. Environ 100 mètres plus loin, je réalise que j’ai oublié mes bâtons dans la pharmacie. Quelle fatigue, pour en arriver à oublier même mes bâtons !
Alors, retour en arrière, on reprend les bâtons et on continue. Heureusement, ça continue dans cette direction, même avec les bâtons, et je marche sans douleur. J’ai faim. Mais Delle semble désert. Beaucoup de magasins sont fermés. Pas seulement pour aujourd’hui, mais probablement pour plus longtemps, voire définitivement. Les restaurants ne semblent pas non plus prêts à accueillir des clients. Le salut vient d’un stand de restauration rapide. Ils proposent une pizza à la française. Beaucoup de fromage et très peu de sauce tomate. Avec un bon appétit, ce n’est pas un problème.
Sur les 39 kilomètres que je dois parcourir, je n’ai encore couru que 18 kilomètres dans la région de Delle. Le ventre plein et après avoir bénéficié des meilleurs soins « médicaux », je me promène de bonne humeur, d’abord sur une route de campagne, puis dans les champs. Je m’engage sans douleur dans les premières collines du Jura.
Les montées sont de plus en plus longues et raides, mais cela ne me dérange pas. Je suis heureux de pouvoir continuer à courir, d’avoir la possibilité de le faire.
Après environ deux heures, j’arrive à Abbévillers, j’ai parcouru 30 des 39 kilomètres prévus pour aujourd’hui. Maintenant, je monte constamment vers Blamont, ma destination pour la journée. Malheureusement, je ne trouve pas le raccourci direct vers le village. Je dois faire un long détour sur un mauvais chemin, et la montée est raide. Une fois arrivé en haut, je trouve un endroit où au moins un bar est ouvert. Je demande où je peux faire des achats.
Ah, c’est en dehors du village, de l’autre côté de la colline. Et c’est ainsi que, au lieu des 39 kilomètres prévus, j’en parcourrai finalement 42 aujourd’hui. Je fais mes courses comme un fou au supermarché. La journée est sauvée. Avec des sacs lourds, mais pas sans une certaine fierté de mon « butin », je retourne à mon appartement de vacances. Ce fut une longue journée. À la fin, je sens à nouveau mes pieds, mais ce n’est plus cette douleur lancinante au genou, et la pommade à l’arnica fait du bien à mes pieds.
Jour 10: Longues collines jusqu’à la Doubs.
Dès sept heures, je suis déjà sur pied. Je descends vers le chemin habituel. Puis, j’entame une première montée. Une fois arrivé en haut, à Villars-lès-Blamont, je découvre une fontaine spacieuse.
Un bus passe devant moi, un petit signe de civilisation, mais c’est déjà ça. Je continue à monter. J’ai maintenant dépassé les 700 mètres d’altitude. La barrière menant au sentier à travers le pré ne s’ouvre pas, je dois passer en dessous. Je crains une horde de vaches sauvages. Mais elles restent paisibles. Le chien qui les garde, moins, mais avec deux longs bâtons, je parviens à maintenir une distance suffisante.
Un beau sentier descend vers le Doubs. Vers la fin, la pente devient cependant assez raide, et mon genou se fait à nouveau sentir. Pas de façon insupportable, mais c’est perceptible.
Je ne suis donc pas triste quand, en descendant vers le Doubs, la route remonte aussitôt. La pente est raide et il faut l’affronter avec détermination. On prend presque 600 mètres d’altitude.
En chemin, je passe par Courtefontaine. Un endroit charmant. Vers midi, peu avant midi, je croise une foule d’enfants qui animent le silence total du lieu. Juste à côté, le bus scolaire est prêt à disperser la « meute » dans les hameaux plus tard. Selon la carte, il y a un restaurant, « Chez Papa », qui n’est ouvert que quelques heures de jeudi à dimanche. L’isolement est immense ici. On peut presque ajouter que c’est une sorte d’événement : je rencontre pour la première fois depuis Bâle trois autres randonneurs.
Le mystère est résolu peu après : je me suis retrouvé sur le GR5, ce sentier de longue randonnée européen qui relie les Pays-Bas à Nice. L’année dernière, j’ai parcouru la portion allant du lac Léman à Nice, c’est donc une heureuse retrouvaille.
Je longe une crête ou une ligne de sommets, avec des montées et descentes constantes, pour atteindre mon objectif du jour, le village de Charmauvillers. En principe, j’aurais pu descendre directement vers le Doubs en passant par Gaumois ou Damprichard. Mais comme je n’ai pas trouvé d’hébergement approprié (ou plus d’hébergement disponible) dans ces deux endroits, j’ai opté pour Charmauvillers.
En chemin, on voit beaucoup d’exploitations agricoles, des prairies verdoyantes. Des vaches, tellement nombreuses qu’on pourrait être sûr d’être en Suisse, et de jolies vieilles maisons du Jura, comme pour confirmer qu’on est bel et bien en Suisse.
Sur le pavé dur, la réalité me rattrape à Charmauvillers. Je pourrais acheter un nombre x de maisons avant de trouver un magasin ou un restaurant. Il n’y a qu’un distributeur automatique de fromage, de lait et de beurre à la fromagerie locale. D’énormes cuves, probablement pour le lait, créent une sorte de paysage presque apocalyptique. Sinon, il n’y a rien, ou plutôt, il n’y a qu’un seul appartement de vacances disponible.
L’appartement est très bien équipé. En plus du jacuzzi, dans lequel j’ai passé des heures à me détendre dans l’eau pétillante, il y aurait eu aussi un sauna, mais avec des températures extérieures dépassant les 30 degrés, je n’avais pas envie de me faire transpirer davantage. Je me souviens aussi que le « jacuzzi » ne peut être éteint qu’en appuyant sur l’interrupteur du tableau électrique pour le mettre sur la position « off ».
Le propriétaire m’apporte une bouteille d’eau et une bière. Il ira chercher le petit-déjeuner à la boulangerie. Si j’ai bien compris, ce ne sera pas possible avant six heures et demie.
Jour 11 : Affamé et assoiffé, le long du Doubs.
J’ai raté le petit-déjeuner, car même après sept heures, je n’ai trouvé aucun panier-repas devant la porte, comme convenu. De plus, je vois que les deux voitures du propriétaire sont garées sur le parking. Il ne semble plus très utile d’attendre. Les prévisions annoncent plus de 30 degrés cet après-midi, et j’ai encore près de 40 kilomètres à parcourir à pied.
La longueur de cette étape est due au fait que je n’ai pas trouvé d’hébergement disponible sur la partie française. C’est pourquoi je me mets en route vers un quart après sept. Je descends vers le Doubs. La descente est parfois raide et même rocailleuse. Heureusement, aujourd’hui, je ne ressens plus de douleur au genou, merci mille fois, Arnica!
Je marche, tout seul. Personne d’autre ne se promène aujourd’hui. En revanche, les canards caquettent partout, et les oiseaux gazouillent, annonçant que ce sera une belle journée.
Il est toujours facile de remonter le long du fleuve. Le sentiment de solitude dans cette gorge profonde est immense. Après un court trajet, je croise une petite route, un ou deux voitures me dépassent, mais à part ça, c’est une nature mystique.
Après environ une heure, j’arrive au lac du Biofond. Le lac artificiel m’accompagne pendant encore une heure, et à un moment donné, je dois gravir une falaise à l’aide d’une échelle métallique presque verticale. Ceux qui ont le vertige risquent d’avoir du mal.
Il n’y a presque aucune trace de civilisation. On entend au loin le bruit de quelques tronçonneuses, mais à part ça, il ne semble vraiment y avoir personne. Au bout du lac, sur la rive suisse, il y a quelques maisons, mais pas de restaurant. Un petit pont mène à la Suisse, mais sans espoir de pouvoir s’y ravitailler, et l’amour de la Suisse a parfois ses limites.
En descendant le cours de la rivière, on trouve un autre pont, à deux kilomètres de là, qui mène à la Suisse. Là, il y a même un arrêt de bus (avec des départs le matin et le soir) et un refuge portant le nom approprié de « La Chambre des randonneurs ».
Sur la rive française, je ne trouve qu’une seule maison habitée sur environ 20 kilomètres. C’est là que je reçois de l’eau d’une vieille dame. Elle ajoute qu’il n’y a rien ici, au bord du Doubs, pas même de puits. La seule source d’eau se trouve à deux kilomètres en aval.
Ce manque de civilisation contraste fortement avec un paysage qui offre d’innombrables plaisirs. Seul le chemin est parfois un peu trop parsemé d’obstacles. Une fois arrivé à la source, on trouve une petite cabane (qui peut servir de bivouac), la source elle-même et une table.
Je rencontre Pasquale. Elle fait une randonnée de Toulouse à Strasbourg, et plus tard dans l’année, elle prévoit de traverser les Pyrénées. J’aurais bien aimé continuer la conversation, mais j’ai encore un long chemin à parcourir jusqu’à Morteau. Pasquale suggère que je pourrais passer la nuit dans la ville précédente. C’est un peu compliqué, car j’ai déjà réservé une chambre à Morteau.
Je croise régulièrement les petits abris. Et je dois faire attention à ne pas me faire déséquilibrer par les gros rochers sur le chemin. À environ deux kilomètres du barrage du lac des Brenets, le sentier devient très raide. Je transpire. La soif et la faim me tenaille.
Au hameau de Le Pissoux, je demande à nouveau de l’eau. C’est une bonne idée, car même si la vue est imprenable en haut de la colline, le soleil tape fort sur la petite route de campagne. De plus, il n’y a plus d’ombre, et sans assez d’eau, la marche serait presque une entreprise dangereuse.
Même si je bois suffisamment d’eau, cela ne trompe pas mon estomac, qui attend un ravitaillement depuis environ 30 kilomètres. Je passe devant une maison. Discrètement, il est écrit: «Restaurant Belvedere». C’est si discret en fait, que je n’ose pas déranger la femme qui est dans le jardin.
Il est évident que l’endroit n’existe plus tel quel, il est en train d’être privatisé de manière très ostentatoire. Il serait donc inapproprié de se présenter ouvertement, le ventre vide, derrière la haie verdoyante et bien entretenue.
Plus tard, quelques kilomètres plus loin, j’ai eu plus de chance aux Calèches du Saut du Doubs. Devant ce grand restaurant, on voit de grandes calèches. Plus tard, en consultant Internet, je découvre que les promenades en calèche traversent la frontière.
L’ambiance du restaurant est rustique. À part une femme derrière le comptoir, il n’y a personne. En principe, la cuisine est fermée, mais ils peuvent quand même préparer une petite assiette de fromages. La descente vers Morteau est sauvée.
Au fond de la vallée, on trouve toutes les commodités de la civilisation. Le contraste avec le calme du matin est saisissant. Dès l’entrée du village, il y a toutes les chaînes de restauration rapide que je connais, ainsi que les supermarchés correspondants.
Le chemin qui mène à l’hôtel passe par une petite colline. Je suis déjà tenté de me plaindre de ces quelques mètres de dénivelé, avant d’apercevoir un imposant ancien bâtiment industriel. On peut y lire : Chocolatier Klaus.
Je pénètre dans le magasin d’usine, mon cœur est rempli de joie. D’une part, il y a ce contraste frappant : j’ai passé presque toute la journée (principalement dans un contexte culinaire) dans une atmosphère austère, et ici, je me retrouve dans un véritable paradis du chocolat. D’autre part, c’est un magasin si joliment aménagé qu’il invite vraiment à la détente (et à la dégustation).
J’aimerais bien faire de gros achats maintenant, mais comme demain nous avons encore une randonnée prévue et que les températures dépasseront largement les 30 degrés, ce ne serait pas une bonne idée. Alors, je vais goûter les différents produits et me contenter d’un paquet de pain d’épices aux couleurs vives.
En discutant avec la dame derrière le comptoir, j’apprends que la chocolaterie Klaus avait initialement une usine à Le Locle. Ce site n’existe plus aujourd’hui. Les produits sont principalement distribués dans la région de Franche-Comté, et vendus via la boutique en ligne klaus.com.
À tous ceux qui lisent ces lignes simplement pour rêver et se laisser emporter, sachez qu’il y a plusieurs trains par jour entre Le Locle et Morteau (et retour), et que la boutique de l’usine se trouve à environ 500 mètres de la gare. Les produits sont d’une qualité exceptionnelle, et en résumé, un voyage à Morteau vaut vraiment la peine, ne serait-ce que pour rencontrer le chocolatier Klaus. Personnellement, je décide d’y retourner, sans chaussures de randonnée cette fois, et cela veut dire quelque chose.
Jour 12: Les pieds mouillés jusqu’à Pontarlier.
Je pars à six heures du matin. Grâce à ce départ matinal, j’ai l’occasion d’observer un spectacle fascinant : des nuages de brouillard qui s’élèvent au-dessus du Doubs, flottant avec légèreté et grâce.
C’est sans doute le plus beau lever de soleil que j’ai vu jusqu’à présent pendant mon voyage. Cette magnifique ambiance est cependant rapidement gâchée par le fait que mon chemin passe en plein milieu d’un champ non tondu. J’aurais dû faire un détour, car après avoir traversé ce petit tronçon (environ 100 mètres), non seulement mon pantalon est trempé, mais aussi mes chaussures de randonnée.
Et voilà, je marche maintenant d’une manière peu engageante, les pieds mouillés. Et tout ça, alors que j’avais pris le temps hier de laver mes chaussettes et de les sécher au sèche-cheveux pendant près d’une heure. Tout est irrémédiablement ruiné en environ 2 minutes.
Si j’avais été un peu plus rationnel, je n’aurais pas traversé le champ, mais dans cette ambiance matinale unique, je n’ai même pas pensé que la condensation du brouillard en haut pourrait aussi signifier de l’humidité en bas. La randonnée, c’est apprendre, parfois en se mouillant.
Les maisons typiques du Jura sont toutes grandes et imposantes, tout comme les chaînes de collines. C’est la première fois de mon voyage que j’atteins une altitude de plus de 1000 mètres.
La montée elle-même ne pose pas de problème, mais les chemins sont en partie très boueux et ne peuvent être empruntés qu’en gardant un bon équilibre. De toute façon, les pieds sont déjà mouillés, donc un peu de boue sur les semelles n’est plus très grave.
Plus tard, je marche sur de l’asphalte. Il n’y a pas beaucoup de circulation. Ce samedi de Pentecôte, de nombreux cyclistes sont sur les routes. Un échange serait tentant, mais qui voudrait me donner son vélo haut de gamme en échange de mon équipement de randonnée? C’est une idée irréalisable!
Plus tard, je tournerai à gauche et je traverserai quelques collines, puis de magnifiques portions de forêt. Avant cela, je pourrai enfin mettre de nouvelles chaussettes. Entre-temps, les chaussures se sont suffisamment séchées pour que les nouvelles chaussettes puissent absorber le reste de l’humidité.
Le reste du trajet jusqu’à Pontarlier a donc été un peu plus confortable pour mes pieds. Cependant, à cause de l’humidité dans les semelles, j’ai attrapé deux grosses ampoules en fin de parcours. À une heure et demie, je suis arrivé à la gare de Pontarlier. Fatigué mais satisfait, je réalise que j’ai parcouru un peu plus de 170 kilomètres en 5 jours. Je peux être satisfait.
Le voyage de retour en train vers Zurich doit quand même être justifié. Les trains vers la Suisse fonctionnent de manière très économe. Il y a une connexion à 15h00 vers Neuchâtel, à 17h00 je devrais faire un détour via la France et Bâle, et ensuite il y a encore une connexion à 21h00 via Berne.
C’est assez remarquable, car dans les années 80, Pontarlier était une gare sur la ligne TGV reliant Berne à Paris. Aujourd’hui, la gare semble déserte. Ce n’est pas étonnant, car le TGV ne passe plus par ici depuis longtemps. Il ne reste qu’un parking TGV qui pourrait accueillir 120 véhicules. Dans le train pour Neuchâtel à trois heures, il y a peut-être une vingtaine de personnes. En effet, dans ce cas, davantage de liaisons n’auraient pas de sens.
Je suis curieux de voir comment je vais m’organiser pour la suite du voyage. Le premier train au départ de Zurich pour Pontarlier est à 11h01. Cependant, le trajet passe par Bâle, Mulhouse et Dijon (!!!) puis revient par Fresne. Le premier train « direct » arrive à Pontarlier après une heure de l’après-midi.
Malgré tout, je suis confiant et je suis sûr de surmonter d’une manière ou d’une autre ce petit «problème». Après avoir parcouru 400 kilomètres à pied, j’ai appris que tout ne se déroule pas toujours comme prévu, mais que, au final, les choses progressent constamment. Dans cet esprit, je me réjouis de pouvoir bientôt reprendre mon voyage.