L’estate del 2026 fu così calda che semplicemente non avevo voglia di continuare l’escursione. Così, mi ritrovai a riprendere il percorso solo il 1° settembre 2026. La solitudine del Giura era bella, ma dal punto di vista logistico era anche (un po’) impegnativa.
Giorno 13: Quasi rimasti senza un posto dove dormire
Già a maggio ho fatto la “spiacevole” esperienza che il viaggio di ritorno da Pontarlier non è affatto semplice. Il viaggio da Zurigo a Pontarlier è ancora più complicato. Il percorso più veloce passa per Basilea e Digione. Certo, è una “bella” deviazione, ma almeno Pontarlier può essere raggiunta poco dopo le 11.
Almeno secondo l’orario. In realtà, il superveloce TGV si è bloccato da qualche parte sulla tratta tra Dijon e Losanna. Fortunatamente, il treno di collegamento in partenza da Frasme aspetterà per mezz’ora. Sembra che le ferrovie francesi (SNCF) siano più “generose” a riguardo rispetto alle ferrovie tedesche (saluti da Singen).
Nel centro storico mi procuro qualcosa da mangiare. Davanti alla farmacia, esito se comprare ancora dei cerotti per le vesciche. Ne ho ancora tre di riserva, ma meglio prevenire che curare.
È stata una decisione saggia. Nei prossimi cinque giorni, infatti, dovrò curare almeno una vescica nuova ogni giorno.
Oltre Pontarlier, mi ritrovo nuovamente sul Doubs. Un fiume maestoso continua a farmi compagnia.
In linea di principio, avrei potuto semplicemente seguire il corso del Doubs. Il percorso sarebbe stato di qualche chilometro più corto. Tuttavia, il percorso che ho scelto offre il vantaggio di poter visitare il Château de Joux.
Proprio in quel momento, ricevo un messaggio che mi informa che l’alloggio che avevo prenotato per oggi è stato cancellato. Le alternative proposte dalla piattaforma di prenotazione non sono molto allettanti. Le opzioni proposte entro un raggio di 20-50 chilometri non sono particolarmente invitanti da raggiungere a piedi.
Con un’espressione malinconica, mi aggiro per la fortezza. È un complesso di edifici davvero impressionante e l’intera struttura è immensa. Ma i miei pensieri sono rivolti al mio riposo notturno. Mi immagino già a dormire all’aperto, in stile medievale.
In cima al castello si raggiunge un enorme e profondo pozzo. Secondo la freccia, il percorso dovrebbe portare giù per le scale. Tuttavia, non sono sicuro che sia così. Ad ogni “giro” verso il basso, vedo sempre più piani che si estendono in profondità.
Faccio marcia indietro e torno indietro seguendo le indicazioni stradali. L’area è senza dubbio degna di una visita, solo che non ho voglia di andarci. Non riesco a trovare una stanza libera da nessuna parte sul web. O è tutto al completo, o il numero non funziona (più).
Proseguo il cammino con sentimenti molto contrastanti. Poche ore, giusto due, sono state sufficienti oggi per mettere in discussione l’intero progetto. Mi ricordo di una notte, circa 40 anni fa, in Spagna, quando non trovai un albergo. Fu una notte terribilmente lunga, dormii da qualche parte all’aperto, dietro dei cespugli. In lontananza ululavano i cani, avevo anche fame e la notte era fredda e lunga.
Mentre cammino assorto nei miei pensieri, mi imbatto in un vecchio binario ferroviario. A volte, un paio di vagoni abbandonati si trovano lì. Più tardi, arrivo alla stazione ferroviaria deserta di Fontaine Ronde. Successivamente, online, scopro che si tratta dell’ex linea tra Pontarlier e Vallorbe. Un tratto viene utilizzato in estate, in alcuni giorni selezionati, da una ferrovia museale. Ma oggi, non c’è nessuno.
Dalla mappa vedo che nelle vicinanze c’è il paese di Métabief e che lì dovrebbe esserci l’hotel Etoile des Neiges. Ma anche lì non risponde nessuno. Poco dopo le quattro arrivo. La porta è aperta, alla reception c’è un cartello che indica che il check-in è possibile a partire dalle 17:30, sembra che la giornata o la notte siano salvi.
Aspettare nella hall vuota dell’hotel è noioso. Questo mi fa venire l’idea che potrei camminare oggi stesso per i quattro chilometri rimanenti fino all’alloggio “prenotato” e poi tornare in autobus o in taxi, così domani dovrei percorrere solo 25 chilometri invece di 29.
Quindi continuo il mio cammino. A Hautes, a Longevilles, una donna mi si avvicina e mi chiede se sto cercando qualcosa. Rispondo di sì, che cerco una stanza d’albergo. Mi risponde che potrebbe essere difficile trovarne una. Forse sarebbe più facile a Métabief. Comunque, lei deve tornare lì, e mi chiede se voglio venire con lei.
Certo, non direi di no. Durante il tragitto chiedo se ci sia un autobus. Un autobus? No, qui non passa niente, e l’Etoile des neiges è l’unico hotel in zona. La camera non è proprio un affare, ma dormire all’aperto sarebbe un’alternativa ancora peggiore.
Durante la cena, incontrerò un gruppo di appassionati di e-bike provenienti dalla Svizzera, e non credo che tra gli ospiti ci siano molte persone che parlano francese.
Giorno 14: niente taxi, ma un trampolino
Prima di riprendere il cammino ieri, avevo scattato una foto a un cartello di una compagnia di taxi. Solo che nessuno risponde alle due numerazioni. Chiedo al proprietario dell’hotel di chiamare un taxi. Mi dice che è difficile.
Chiama qualcuno e si informa; a Métabief non ci sono taxi. Dopo un breve (infruttuoso) tentativo di fare l’autostop, mi rassegno e percorro di nuovo a piedi i quattro chilometri.
Lungo il percorso ci sono alcune fontane magnifiche, ma prive di acqua. Sembra che tutto sia un po’ abbandonato. Arrivo all’hotel dove ieri nessuno rispondeva. Anche oggi non ci sarebbe nessuno, ma almeno c’è ancora un cartello con scritto “Hotel”.
Il paese di Rochejean offre splendidi edifici antichi. Tuttavia, anche qui non c’è un hotel, e a quanto pare non riesco a trovare nemmeno un negozio. Il pranzo sarà piuttosto frugale: gallette di riso, con cioccolato bianco o fondente.
Mentre cammino, passo accanto a una cassetta postale realizzata con cura e maestria artigianale. Sarebbe stato necessario verificare se la cassetta per il latte fosse nascosta al “piano terra” o posizionata sotto, all’interno del contenitore del latte. Ma, in quanto (estraneo) escursionista, non mi sembra appropriato indagare.
Mi imbatto in un piccolo fiume, è ancora il Doubs. Purtroppo non c’è un sentiero lungo questo pittoresco corso d’acqua. Il mio percorso prosegue a sinistra, verso le colline.
Si sale con decisione. Raramente si può ammirare il panorama delle valli, ma si vedono molte mucche al pascolo. Il tintinnio delle campane dovrebbe essere l’unica fonte di rumore per molto tempo. Chi fa escursioni nel Giura, troverà davvero pace e tranquillità.
La salita, però, non porta a nulla di buono, si torna verso la valle. In fondo incontro diverse auto. Un gran numero di turisti giornalieri è pronto, probabilmente per esplorare la sorgente del Doubs.
Il cartello indica a sinistra e io devo andare a destra. Mi perdo la sorgente. A causa dei quattro chilometri percorsi due volte stamattina, non ho più la forza per affrontare un altro percorso alternativo. Così, mi perdo l’imponente sorgente carsica. È un po’ imperdonabile, ma riflette il mio stato d’animo attuale.
Mi faccio strada lentamente attraverso le foreste molto collinari. Spesso devo superare tronchi e rami. Arrivo all’imponente trampolino situato vicino a Chaux-Neuve.
Un gruppo di ragazzi sta giocando a calcio sulla pista. Trovo un lungo tubo dell’acqua. Individuo rapidamente la fonte, il rubinetto. Tuttavia, non riesco a staccare il tubo e l’acqua che ne esce è molto grigia.
Chiedo a un uomo dell’acqua potabile. Mi indirizza al custode, che riempie la mia bottiglia con acqua fresca e cristallina. Ora posso affrontare la salita.
Ci sono centinaia di gradini che portano in cima. Il sole picchia forte e, una volta raggiunta la cima, la mia bottiglia è quasi vuota. Se avessi gli sci ai piedi, sarei giù in pochi secondi.
A parte il fatto che avrei gli sci ai piedi, non avrei comunque il coraggio di farlo, e penso che sia meglio così. L’impianto Côte Feuillée è uno dei trampolini più grandi del mondo. Secondo tremplins-chauxneuve.fr, chiunque può provare il salto in inverno come in estate (per 120 euro), anche se “solo” sul simulatore di salto con gli sci.
In alto, il sentiero verso la felicità si snoda piuttosto agevolmente attraverso il vasto paesaggio. Gli ultimi chilometri fino al mio alloggio sembrano però interminabili. Passo la notte in una sorta di carrozza da circo in una fattoria di husky. Chiedo informazioni su bevande e cibo. Per quanto riguarda le “bevande”, sono disponibili sciroppi fatti in casa o birra locale in bottiglie di dimensioni considerevoli.
Opto per lo sciroppo. Il cibo andrebbe portato da fuori. Alla fine, l’ospite mi porta un grande pezzo di formaggio e mezza confezione di pasta. C’era un angolo cottura nell’edificio principale, a circa 100 metri di distanza. Ma sono così stanca che mangio formaggio e (di nuovo) gallette di riso.
Giorno 15: Pareti rocciose e mendicanti
Ho dormito bene (e a lungo). Il mio percorso mi ha portato attraverso il prato, ma questa volta preferisco la strada. L’asfalto è decisamente più duro, ma è asciutto. Perché al mattino il prato sarebbe zuppo d’acqua, e preferisco evitarlo. Inoltre, sulla strada di campagna c’è pochissimo traffico.
A Chatelle-des-Bois, sembra che tutto sia chiuso. A parte, presumibilmente, un ristorante e un caseificio. Non sono riuscito a individuare il piccolo negozio di alimentari. In realtà, non l’ho nemmeno cercato, perché sapevo che a circa 10 chilometri di distanza ci sono due grandi negozi.
Attraversiamo un’alta brughiera. Più tardi mi fermo un attimo per orientarmi. Si tratta di sentieri poco battuti, ma le case sono tutte imponenti.
Più tardi, il mio percorso mi porta accanto a piccoli laghetti. Un’auto “sferraglia” lungo la strada di ghiaia, superandomi. Il conducente abbassa il finestrino e chiede se è possibile proseguire. Controllo sulla mia mappa e consiglio di fare marcia indietro. L’auto riparte, ma dopo un quarto d’ora torna indietro, procedendo lentamente. Andare avanti con le proprie gambe è decisamente più facile.
Un contadino sta falciando un prato con poca erba. L’estate secca ha lasciato il segno. Più tardi, il percorso passa accanto a vecchi skilift abbandonati. Gli impianti non danno l’impressione che qui si scii ancora, anche se non voglio dire che sia così.
Lentamente, inizio a sentire un brontolio e, con la mente, sono già ai due supermercati. Nel frattempo, mi perdo in modo piuttosto insensato. Torno indietro attraversando fango e un tratto in discesa accidentato. Poco prima di Morez, il sentiero conduce direttamente in una zona rocciosa.
La decisione di tornare indietro la prendo in fretta, per me non c’è modo di proseguire in sicurezza. Il percorso alternativo di circa 2 chilometri è ancora piuttosto ripido, ma almeno è un sentiero. Sono stanco e devo fare attenzione a non cadere.
Arrivato, sono zuppo di sudore. In un piccolo snack bar (che sembra essere l’unico ristorante aperto) mi gusto una grande porzione di falafel. Sono l’unico cliente.
Riprendendo le forze, mi dirigo a piedi verso i supermercati. L’offerta qui è impeccabile, ma in qualche modo mi sento sopraffatto. Così, acquisto solo una confezione di prugne, che divoro subito fuori dal negozio. Con un gesto un po’ rude, sputo i noccioli nella confezione di plastica della frutta.
Le auto passano continuamente. Di solito, gli anziani vengono a fare la spesa. Un signore con un bastone getta qualche moneta nel mio cestino, probabilmente pensando che io stia chiedendo l’elemosina. Beh, i noccioli delle more potrebbero anche sembrare monete da un centesimo, ma sono un po’ scioccato. Sembra che io sia ridotto così tanto da sembrare un mendicante? Probabilmente sì.
Mancano ancora otto chilometri per raggiungere la località di Prémanon. Inizialmente, la strada sale con ampie curve. L’asfalto è bollente e mi rifugio due volte all’ombra di una casa. Successivamente, la salita diventa ripida e accidentata. Anche se si tratta “solo” di 400 metri di dislivello, sono contento di essere arrivato a destinazione.
Se posso permettermi di esprimere quest’opinione, Prémanon non trasmette un’immagine di raffinata eleganza. Ci sono alcuni edifici più datati e, intorno, numerosi complessi turistici piuttosto grandi.
Trovare le chiavi dell’appartamento per le vacanze si è rivelato difficile. Senza un video dettagliato, non ci avrebbero fatto entrare. Il complesso residenziale è enorme, e di conseguenza si ha la sensazione di essere in un luogo anonimo.
L’appartamento è protetto da una robusta serratura. Comunque, ho dormito bene e tranquillamente, dato che non c’era nessun altro.
Giorno 16: Paesaggio solitario, temperature torride
Ieri pomeriggio faceva caldo, e probabilmente farà lo stesso anche oggi. Cammino lungo il lato destro e passo davanti al Musée des mondes polaires. È dedicato a Paul-Émile Victor e offre uno sguardo sulla vita di questo famoso esploratore polare in Francia. L’edificio sembra un po’ troppo grande e, ovviamente, a quest’ora è tutto chiuso.
Presto tornerò nella natura. Prima percorrerò una strada di campagna, poi farò un’escursione attraverso ampi prati alpini. A tratti, si sentirà il rombo di alcune motoseghe.
Dopo circa 10 chilometri, l’isolamento finisce bruscamente. Di nuovo, si vedono grandi complessi turistici. Il parcheggio di fronte non è meno piccolo. Sembra solo che non ci sia nessuno. Non ci sono ristoranti, non ci sono negozi, c’è solo uno studio veterinario. A poche centinaia di metri di distanza, c’è una farmacia, semplicemente a bordo strada.
E, in fondo, a Lamoura c’è ancora vita, anche se soprattutto per questioni mediche. E questo vale anche per me. Compro un’altra confezione di crema all’arnica, e i miei piedi me ne saranno grati. Lo stomaco, invece, rimane a secco, e purtroppo così sarà fino alla destinazione finale, a Lélex.
Ancora una volta, il percorso passa accanto a impianti di risalita in disuso, poi si snoda verso l’alto, e finalmente la vedo: la prima e più alta catena montuosa del Giura, tanto attesa. Dietro di essa si estende il lago di Ginevra.
Naturalmente, non posso ammirare il lago, ma il percorso mi porta proprio attraverso il gregge di mucche. I quadrupedi sono tutti riuniti attorno a una grande pozza d’acqua. Avrei sete, ma quest’acqua torbida e sporca non invita proprio a fermarsi per dissetarsi.
Il mio percorso continua lungo la seconda catena del Jura, in direzione ovest. Attraverso una strada trafficata, e poi seguo un sentiero di ghiaia che sale e scende. A volte sono esposto al sole cocente, ma fortunatamente spesso mi trovo all’ombra del bosco.
Alla fine, il percorso scende ripidamente verso Lélex. L’acqua, nel frattempo, scorre da tempo verso ovest, e non sono riuscito a individuare un confine preciso tra il bacino del Reno e quello del Rodano.
At the entrance to Lélex, I finally come across the first shop, a butcher’s. The selection of meat products is extensive, but the drinks menu is limited to beer or nothing. At least the bottle isn’t small. My thirst is great, and so I wander the last kilometer, slightly swaying.
In centro faccio la spesa per il cibo e compro quattro litri di bevande. Devo rifornirmi per oggi e anche fare scorte per domani.
Giorno 17: Stanco e senza vista sul Lago di Ginevra
In teoria, dovrei seguire il corso del fiume in discesa, quindi il percorso dovrebbe essere in pendenza. In realtà, nei primi 10 chilometri, il sentiero costeggia il fiume e sale di diverse centinaia di metri, per poi scendere ancora di più.
In compenso, il paesaggio è davvero suggestivo. Accompagnati dal fragore imponente del torrente, si attraversa una foresta antica e incontaminata. Le salite sono ripide e anche le discese.
Sono completamente solo in viaggio, dopo due ore sento in lontananza le urla di un bambino, unite alla voce di una madre chiaramente insoddisfatta. Il motivo delle loro discussioni si perde nel rumore dell’acqua.
Finalmente, dopo tanto tempo, ecco il ponte tanto atteso che conduce all’altra sponda della valle. Inizia la salita verso la valle del Rodano. Lungo il percorso, trovo delle prugne selvatiche appese agli alberi. Più tardi, mi pentirò di non averne mangiate di più.
Dopo aver superato il villaggio di Rosset, il sentiero inizia a salire. Un corridore di trail mi sorpassa a grande velocità. Non riesco a stargli dietro, sembra proprio che oggi non sia in forma. Poco dopo, questa sensazione viene confermata quando perdo la strada.
Certo, ci sono dei segnali ovunque, ma non riesco più a individuare un sentiero. Il navigatore indica decisamente a destra e, guarda un po’, finalmente trovo qualcosa che assomiglia a tracce di sentiero.
Finché non sarò finalmente a Creta, sarà davvero dura. Avrò bisogno di molte pause e, a metà del percorso, avrò già finito l’intera bottiglia.
Vale la pena aggiungere che il percorso è praticamente impraticabile senza l’aiuto del GPS. Il sentiero è tutt’altro che invitante, ma offre un certo appiglio. Al di fuori di esso, il terreno non è propriamente roccioso, ma è molto ripido e scivoloso.
Finalmente, una volta raggiunta la cima, al Passage du Gralet, si gode di una splendida vista. Tuttavia, questa è rivolta solo verso il Giura, mentre la vista sul Lago di Ginevra rimane completamente nascosta dalla vegetazione.
Il cartello indica che mancano due ore al prossimo paese. La discesa si preannuncia lunga, faticosa e, soprattutto, assetata. Durante il percorso, cerco riparo tra le verdi felci. Dal punto di vista gustativo, è un’esperienza piuttosto amara, la mia bocca rimane appiccicosa e secca.
Arrivato nel villaggio di Feigères, suono alla porta della prima casa. Non devo nemmeno chiedere molto: un uomo gentile riempie la mia bottiglia e mi offre del pane e del formaggio. Purtroppo, non ha altro da offrire.
Per me, questo è un vero e proprio banchetto. Vi ringrazio di cuore e scopro che, no, non c’è assolutamente niente da bere o da mangiare più in alto. E sì, questi sentieri sono raramente frequentati.
Riposati e rinvigorito, ora scendo lungo un leggero pendio verso il Rodano. Questo pomeriggio fa molto caldo. In realtà, oggi avrei voluto arrivare fino al fiume, ma lì non passano autobus e non riesco a capire se ce ne siano uno nella prima località successiva.
Alla fine, mi accontento di Farges. Lì almeno trovo una fermata degli autobus con un orario. Tuttavia, mi risulta difficile capire quando partirà il prossimo autobus. Secondo l’orario online, arriverei a Ginevra alle 21:00. Sarebbero ben quattro ore.
Prendo un taxi. Poi, per 50 euro, andiamo in autostrada fino al confine. Successivamente, prendo il tram dalla fermata finale di CERN e in 30 minuti arrivo alla stazione di Ginevra Cornavin. In questo modo, ho risparmiato quasi tre ore. Quindi, oggi ho risparmiato sul cibo e ho sostenuto l’industria dei taxi locale.
Ho mancato di poco l’obiettivo di raggiungere il Rodano oggi, ma cosa importa. Ho percorso 525 chilometri, e ne sarebbero mancati solo 5 per arrivare al Rodano. Comunque, il 1291 è ancora molto lontano. Sono soddisfatto e mi metto sul treno a Ginevra, una pausa è meritata e necessaria.