La mia pausa nel cuore dell’estate mi causa problemi. Il percorso dalla Rodano alla Valle d’Aosta, come è noto, attraversa le Alpi Sabaude. L’esperienza del GR5 dell’anno scorso mi ha insegnato che i rifugi francesi chiudono già a metà settembre. Trovare alloggio è stato difficile (e costoso). Al di là di questo, posso dire che questo tratto è estremamente bello.
Tag 18: Finalmente verso est, ma attraverso la giungla
In realtà, volevo viaggiare interamente con i mezzi pubblici. Ma tra Ginevra e Farges, questo giovedì, trovo una connessione che mi permetterebbe di partire per la mia escursione verso le 13:30. Ordino di nuovo un taxi.
Il tassista, alla mia domanda su un’alternativa con i mezzi pubblici, mi spiega che oggi è festa in Francia. Tutto chiaro, i 50 euro sono il prezzo inevitabile per accedere al mondo delle escursioni.
A Farges, prendo positivamente nota del fatto che almeno il ristorante è aperto oggi. Si prosegue su una strada di campagna in direzione di Collonges. La cittadina offre molto fascino e i negozi sono aperti nonostante la festività.
Rinvigorito, mi dirigo verso il Rodano. Attraverso ampi campi fino a raggiungere il Pont Carnot. È l’unico ponte in tutta la zona.
Ad un certo punto, lo sguardo si posa sul fiume, poi sulla strada principale, molto trafficata. Prima del ponte c’è spazio a sinistra della strada, mentre sul ponte stesso non c’è un marciapiede. Bisogna aspettare un “intervallo di tempo” senza camion, per poi attraversare velocemente dall’altra parte. L’impresa riesce.
Ecco, alla fine ce l’ho fatta, ho attraversato il Rodano. Da ora in poi, per circa 600 chilometri, mi dirigerò verso est. Questo senso di euforia svanirà presto. I passi verso est non sono più brevi di quelli verso ovest.
Un’ultima occhiata indietro al Giura. Il mio percorso mi conduce attraverso piccoli villaggi. Siamo in provincia. Aggiungo che mi sono volute ore per trovare un alloggio. Alla fine ho trovato una stanza in una pensione, ma il percorso è stato più lungo di qualche chilometro.
Durante il lungo percorso per raggiungere l’alloggio, mi ritrovo in un tratto di bosco che mi crea qualche difficoltà. Ad un certo punto, non riesco più a trovare il sentiero. Grazie al navigatore, scovo un’area aperta nel bosco e mi ritrovo in un vasto complesso residenziale con ville.
Per fortuna non c’era nessuno, soprattutto non mi sono trovato di fronte a cani aggressivi. Comunque, devo arrampicarmi per superare la recinzione e tornare sulla strada.
Gradualmente, le prime colline delle Alpi si fanno più vicine. Minzier, Savigny e Marlioz sono i nomi dei piccoli villaggi.
Prima di arrivare in un piccolo villaggio vicino a Choisy, dove mi fermerò per la notte, mi fermo in un ristorante. All’inizio, la proprietaria non sa bene come preparare due panini senza carne. Poi, oltre al formaggio e alle verdure fresche, propone anche pomodori e uova. Per sette euro a testa, ottengo un pasto molto abbondante e gustoso, e non dovrò andare a letto affamato.
Giorno 19: sete e niente da mangiare
La mattina successiva parto presto. Presto mi ritrovo tra le colline. Segue una lunga salita fino a quasi 900 metri.
Il carattere prealpino del paesaggio è accentuato da un grande gregge di pecore. Pascolano pacificamente in un prato brullo.
Purtroppo, nemmeno a Choisy riesco a trovare un negozio aperto, quindi dovrò andare dall’altra parte della collina con la pancia vuota.
Ad un certo punto, mi imbatto in alcuni cespugli di more. Saranno la mia colazione completa. In cambio, posso godere di una splendida vista sul Lago di Annecy, anche se solo per un breve momento. Per il resto, il cielo è nuvoloso e grigio.
Più a valle, arrivo al villaggio di Metz-Tessy. Trovo un ristorante di sushi, ma ancora una volta non trovo un negozio.
Prossimo tratto: attraversamento dell’autostrada. Le auto sfrecciano velocemente accanto a me. Anche i chilometri successivi non sono particolarmente invitanti.
Industrie a destra e a sinistra della strada. Si potrebbe comprare di tutto, tranne i generi alimentari. Per ora, sono ancora di buon umore. Secondo la mappa, percorrerò i prossimi 10 chilometri attraversando più o meno dei paesi, cosa potrebbe andare storto?
In breve, praticamente tutto. Vedo un piccolo caffè aperto, e poco più in là una panetteria. Arrivato lì, scopro che è chiusa. Non ho voglia di tornare indietro al caffè, e più tardi me ne pentirò amaramente.
Poi cammino per un tratto lungo una strada principale. Gli autobus passano quasi ogni minuto. Ma non riesco a trovare un negozio, è un completo fallimento.
Allora, sulla mia mappa vedo ‘Negozio di prodotti agricoli’. Arrivato lì, l’agricoltore mi dice che il negozio non esiste più da un bel po’. Secondo errore!
Dopo un’altra ora di cammino nel bosco, chiedo a un operaio edile a bordo strada se sa dove posso trovare dell’acqua. Mi dice che nel vicino paese di Provenant, vicino alla chiesa, c’è un ristorante. Arrivato lì, trovo un ristorante e un caffè, ma entrambi sono chiusi. Tentativo numero tre fallito!
Di nuovo mi trovo a dover chiedere acqua a una casa e finalmente ottengo il tanto desiderato liquido. A proposito, il pranzo consisteva in un’altra mela e mezza, che ho raccolto da terra. La ragione per cui ne ho mangiata solo metà è che la seconda mela era marcia.
Dopo 32 chilometri, arrivo all’alloggio. L’ospite è estremamente gentile e mi porta della frutta. Più tardi, mi offre un pasto delizioso. La mattina dopo, mi fa notare che evidentemente avevo molta fame la sera prima.
Giorno 20: Una lunga strada diventa ancora più lunga
All’alba lascio il piccolo villaggio di La Balme-de-Thuy. Fa ancora fresco questa mattina e l’ombra si estende profondamente nella valle. Bene, ora mi trovo proprio nel cuore delle montagne.
Lungo la strada scorgo una grotta, in seguito leggo della grotta di Notre-Dame de Lourdes. Si tratta di un luogo di pellegrinaggio, una riproduzione della grotta originale di Lourdes. Di prima mattina sono da solo, il grande parcheggio nelle vicinanze suggerisce che più tardi ci sarà più movimento.
Per me, questo ambiente è del tutto artificiale; la mia prima tappa di oggi è Thônes, ed è una meta realistica. Il percorso segue il fiume Fier. Tutto questo sembra molto religioso. Tuttavia, il percorso per Thônes attraversa una zona industriale imponente.
Una volta arrivato in paese, mi imbatto in un grande mercato. È quasi una manna dal cielo. Ai vari stand posso comprare cibo e frutta, e la scelta è davvero ampia. L’unica cosa è capire quanto comprare, perché poi dovrò affrontare una salita di oltre 1000 metri. Alla fine, decido di prendere quattro banane e un pane all’oliva, non voglio portare più peso in salita.
All’inizio il sentiero è semplicemente ripido. In seguito diventa ancora più ripido e il percorso sempre più difficile. Ad un certo punto, raggiungo il limite e decido di tornare indietro. Questo comporta una deviazione di un paio di chilometri, ma il percorso alternativo, che attraversa un prato, è facile e privo di difficoltà. In cima, i cani di una fattoria ululano, così mi allontano silenziosamente, seguendo un ampio giro.
Tuttavia, sbaglio di nuovo la svolta giusta e mi “godo” un’altra magnifica deviazione. Poi, finalmente, il sentiero, ben nascosto, si addentra in salita, stretto ma non difficile.
Una volta raggiunta la cima, si può ammirare un bel panorama delle Prealpi Sabaude. In lontananza, sullo sfondo, si intravede il Monte Bianco. Si prosegue lungo il pendio in direzione di La Crox Fry. A quasi 1500 metri di altitudine, mi concedo un piatto di pasta. Riposato, si continua lungo un impianto di risalita, scendendo leggermente e poi risalendo verso il Col des Aravis.
In alto si trovano molti oggetti turistici di bassa qualità. Dubito che tutti questi souvenir di legno (potrebbero anche essere solo imitazioni) provengano effettivamente dalla regione. Il mio interesse è però rivolto più alle esperienze autentiche. Al bancone di un ristorante vorrei comprare un gelato.
Ci vogliono quindici minuti prima che la macchina sia pronta. La commessa ripete più volte “Un minuto”. Un piccolo cono di gelato costa 3 euro. Prima, però, ha dovuto buttare via quattro coni perché la macchina non produceva gelato. E alla fine, diciamo così, il mio cono era appena sufficiente per essere considerato gelato.
Di eccellente qualità, ma con una vista sul Monte Bianco. Segue la discesa verso Flumet, con circa 800 metri di dislivello distribuiti su 12 chilometri.
Per un lungo tratto seguo il corso d’acqua ‘L’Arrondine’. Mi incontro con un paio di altri escursionisti. Più tardi avrei dovuto prendere il sentiero e salire. Per evitare la deviazione, scelgo di seguire la strada. Non c’è un marciapiede. Dopo alcuni motocicli e altre auto, finalmente scorgo la mia destinazione giornaliera, Flumet. In questo modo ho risparmiato parecchi metri di dislivello.
La cittadina di Flumet offre splendide file di case colorate. All’Hotel Mont Blanc trovo un alloggio a prezzi accessibili. Sono indeciso se prenotare la colazione, dato che ho scoperto una panetteria all’ingresso del paese. Comunque, prenoto la colazione; una scelta saggia, perché la panetteria sarà chiusa la mattina successiva.
La giornata è stata dura. Considerando anche i percorsi alternativi, probabilmente abbiamo percorso circa 2000 metri di dislivello e 33 chilometri. Anche solo andare al ristorante, che dista 50 metri, richiede un bel po’ di motivazione. Però la pizza era di ottima qualità.
Giorno 21: il lusso in montagna ha un prezzo
Dopo aver fatto il pieno di energie, mi preparo per la tappa di oggi. A seguire, circa 1200 metri di dislivello, e per la prima volta supererò i 2000 metri. In breve, sono arrivato nelle Alpi.
Il sentiero, a tratti ripido, conduce verso l’alto. La località sciistica di Notre-Damme-de-Bellecombe non si distingue per la sua architettura imponente. Se visto in modo positivo, questo crea un contrasto ancora più marcato con ciò che si trova oltre.
Lunghi tratti nel bosco, con la possibilità di ascoltare i suoni della natura, panorami mozzafiato sulla lontananza e sulle valli circostanti. A parte la fatica della salita, cosa potrebbe desiderare di più un cuore amante delle escursioni?
In cima, per un breve periodo, c’è un po’ di affollamento. È domenica e alcune famiglie sono in giro con i loro bambini. Per un breve tratto, il sentiero è affollato, quasi con traffico, ma poi si torna alla completa tranquillità.
Ora mi trovo ben al di sopra del limite degli alberi. Dal punto di vista del panorama, è una gioia immensa, anche se il sole cocente sta un po’ fiaccando le mie energie.
Lungo il percorso mi imbatto continuamente in grandi mandrie di mucche. L’unica ombra disponibile è quella offerta dagli stalli di mungitura mobili, trasportati in elicottero, ai quali posso appoggiarmi sul lato giusto.
In realtà, lì ci sono ancora più mucchi di sterco di mucca rispetto al bordo della strada, quindi preferisco fermarmi vicino a un piccolo cespuglio. Non è proprio un posto assolato, ma almeno non puzza.
Alle 14:30 sono già all’alloggio. Questo chalet è diventato un’icona, non c’è dubbio. Mi sarebbe andato bene anche un rifugio più semplice, ma o erano già chiusi, o erano al completo.
E dato che lungo il percorso non c’era assolutamente nulla, alla fine ho pernottato a un prezzo che, a mio parere, rispecchia pienamente l’elevato standard della struttura. Circa 190 euro a notte. Devo dire che il prezzo include una colazione molto, molto abbondante.
In cambio si offre molto e la cena di quattro portate a 30 euro è conveniente, il picnic a 8 euro è un vero affare.
A questo prezzo, mi ritroverei in un contesto in cui la gente non esiterebbe a spendere centinaia di euro per una bottiglia di vino. Io mi sono accontentato di bere acqua.
È doveroso aggiungere che, nonostante il mio abbigliamento mi facesse stonare un po’ con gli altri invitati, l’ospitante è stata estremamente gentile con me.
Questa avventura, che non è propriamente economica, è stata ulteriormente resa indimenticabile da un tramonto mozzafiato, che fa dimenticare il prezzo; almeno fino all’arrivo dell’estratto conto della carta di credito.
Giorno 22: Nonostante una deviazione, si sale rapidamente
Oggi si attraversano tre passi. Prima il Col de la Fenêtre. Inizialmente si tratta di una strada asfaltata, poi l’ultimo tratto è sterrato, ma tecnicamente non troppo impegnativo. Sul bordo della strada c’è una semplice roulotte con la porta aperta. Il contrasto con il mio lussuoso chalet di montagna dove ho pernottato l’ultima notte è notevole.
Il passo è più simile a una stretta gola rocciosa, la discesa è ripida e disseminata di pietre. Non è consigliabile inciampare, ma probabilmente non sarebbe pericoloso per la vita.
Il mio percorso mi avrebbe portato direttamente al Col du Bonhomme. Dei cartelli che avvertono del rischio di caduta di sassi sconsigliano vivamente di proseguire e raccomandano di seguire il percorso principale attraverso il Refuge de la Balme. Certo, è una deviazione di circa un’ora, ma così potrò raggiungere in sicurezza il passo numero 2.
Tuttavia, il percorso principale che conduce al Col du Bonhomme deve essere condiviso con decine di altri escursionisti. Ora ci troviamo sul percorso principale del tour attorno al Monte Bianco. Si tratta praticamente del “Rolls-Royce” dei sentieri escursionistici francesi.
Qui nessuno si muove da solo. Conosco questo tratto dell’anno scorso, perché anche il GR5 lo percorre. Ognuno cammina al proprio ritmo. La dimensione dello zaino non è il fattore principale che determina il ritmo, ma la forma fisica.
In cima al passo si godono splendidi panorami a 360 gradi. Dopo il passo, si prosegue verso il Rifugio Croix du Bonhomme.
Purtroppo, a causa dei lavori di ristrutturazione, questa struttura non sarà aperta fino all’estate del 2029. Non c’è da stupirsi che non ci fosse posto al Réfuge de la Balme.
Il mio percorso non conduce al rifugio, ma poco prima svolto a sinistra e inizio a salire. Arrivo a 2683 metri, al Col des Fours, il mio terzo passo alpino. Ci troviamo di fronte a un paesaggio molto aspro e roccioso.
La discesa è ripida e si snoda su un terreno non molto stabile. È necessario prestare attenzione. Il percorso sarebbe ancora più difficile, se non addirittura sconsigliabile, in caso di presenza di neve.
Come già detto, il terreno è ripido e qualsiasi scivolata sulla neve sarebbe pericolosa. Inoltre, a causa del calore, potrebbero esserci punti allagati. Ci sono stati, e continuano ad esserci, incidenti, anche mortali.
Durante il mio passaggio verso la fine dell’autunno, con condizioni meteorologiche stabili, il passo si è rivelato piuttosto facile da affrontare (a condizione di avere una buona forma fisica). Dopo la parte superiore, caratterizzata da terreno roccioso, si trovano anche tratti più dolci e erbosi.
In totale, il dislivello in discesa fino all’alpe ‘La ville de glaciers’ è di 900 metri. Si può dire che in questo tratto sono stato quasi sempre da solo.
Forse, la maggior parte degli escursionisti del Monte Bianco sceglie comunque il percorso che passa per ‘Les Chapieux’, anche se comporta una deviazione di qualche chilometro, ma il sentiero è decisamente meno impegnativo.
Manca poco per raggiungere il rifugio ‘Réfuge des Mottets’. Ho impiegato circa sei ore per percorrere i 18 chilometri e superare i 1600 metri di dislivello. Con una certa soddisfazione, mi rendo conto che la ‘faticaccia’ nel Giura sta dando i suoi (primi) frutti.
La cena è squisita e, a coronamento della serata, c’è un concerto di organetto. Un finale davvero perfetto per una giornata fantastica.
Giorno 23: Benvenuto in Italia
Un ragazzo più giovane mi ha detto stamattina che ieri avevo tenuto un buon ritmo. E sì, vedo che al momento le cose stanno andando bene. Dopo circa un’ora, ho percorso i 4,2 chilometri e i 600 metri di dislivello fino al passo.
Per riferimento: circa una settimana fa, mi ci volevano circa 2 ore e mezza per percorrere una distanza simile nel Giura. Il mio passo più veloce è anche dovuto al fatto che voglio raggiungere l’autobus per Aosta nel primo pomeriggio per tornare in Svizzera da lì.
Al Col de la Seigne, alla fine, si può ammirare la vista più bella sul Monte Bianco. Il passo segna il confine tra Francia e Italia. Un altro traguardo è stato raggiunto.
Con un po’ di malinconia, mi volto un’ultima volta a guardare la Francia. Questo meraviglioso paese mi ha accompagnato per circa 500 chilometri. Inoltre, devo anche constatare che sono ormai nella seconda metà del mio viaggio.
La strada per tornare a Bregenz sembra ancora lunga. Solo l’Italia mi accompagnerà per altri 500 chilometri. A piedi, non sono certo numeri da poco.
Eppure, questa mattina, scendo a passo leggero verso la Valle d’Aosta. Per un tratto la discesa non è molto ripida e, più avanti, mi accompagna un paesaggio che mi incanta.
Rocce scoscese, adornate da ghiacciai in contrasto con prati lussureggianti e una vasta torbiera che occupa l’intera valle: è uno scenario da sogno.
In cima ho la strada tutta per me, più in basso nella valle incontro sempre più persone che salgono verso la montagna. Per lo più a piedi, spesso anche in bicicletta.
Potrei camminare lungo la strada fino a Courmayeur. Piuttosto velocemente, anche se con altri 400 metri di dislivello, posso prendere il percorso più breve attraverso la stazione sciistica di ‘La Visaille’. La salita sulla pista dimostra che, anche a fine estate, non c’è erba, ma solo un pendio di ghiaia.
In cima, a questa altezza, si gode della prima vista panoramica sulla Valle d’Aosta. Tuttavia, non è facile scattare una foto di paesaggio. Ovunque ci sono tralicci o cannoni da neve. Sarebbe bello se fosse diverso.
La discesa a valle è più che ripida. Grazie alle numerose curve a gomito e all’ombra, i più di mille metri di dislivello risultano meno impegnativi del previsto. In fondo, lascio Courmayeur alla mia destra. Vado direttamente verso l’autostrada. Il sentiero indicato sulla mappa si rivela inesistente, l’unico percorso conduce attraverso una discarica.
A un certo punto, il suono delle sirene. Probabilmente sono finito in una trappola fotografica. Per fortuna, nessuno è apparso. Ma quel forte “jum-jam” mi ricorda un incontro molto spiacevole nel sud Italia. Stavo passando davanti a una discarica e ho tirato fuori la macchina fotografica. Poco dopo, un’auto sportiva con targa albanese è sfrecciata accanto a me.
L’uomo al volante tirò fuori lo smartphone e mi fotografò il viso. Mi minacciò, dicendo che se avessi pubblicato le mie registrazioni, mi avrebbero trovato, ovunque! Anche anni dopo, questo lascerebbe delle conseguenze.
Con passo spedito mi avvicino a Pré-Saint-Didier, la mia destinazione. Il nome lo suggerisce: nella parte alta della Valle d’Aosta si parla ancora molto francese. Sulla scuola c’è scritto “École” e anche i nomi delle strade non indicano necessariamente che mi trovo in Italia.
In teoria, sarei dovuto arrivare alla fermata dell’autobus per Aosta alle 14:50, e in realtà ero già lì prima delle 14:30. Solo che, all’ora di partenza, l’autobus non è arrivato. Inoltre, non c’era alcuna indicazione di autobus sulla strada in direzione di Aosta.
Chiedo a un uomo. Lui prende il telefono e si informa. Poi indica con la mano la direzione del paese e dice: “Pullman, Eglise”. Torno di corsa. Anche lì, nessun autobus. Ad un certo punto, scopro un piccolo cartello con scritto Aosta, una freccia che indica la sinistra e la dicitura “50 metri”.
La mia corsa attraverso il piccolo vicolo fino alla strada principale non ha successo. Riesco a malapena a vedere l’autobus che parte. Invece di salire sull’autobus, finisco in una specie di atterraggio di fortuna sul prato. L’autobus è sparito, ma almeno ho trovato la fermata.
Un’ora dopo, un autobus avrebbe dovuto partire. Arriva puntuale, ma è strapieno. Con poco spazio a disposizione, rimango in piedi nel corridoio centrale. Più tardi, l’autobus passa alle fermate e interi gruppi di passeggeri in attesa rimangono esclusi.
Chiedo a una donna se l’autobus sia sempre così affollato. Lei risponde che è iniziata la scuola e che il prezzo della benzina è attualmente molto alto. Penso che in Svizzera nessun automobilista penserebbe di prendere l’autobus a causa dell’aumento del prezzo della benzina, mentre in Valle d’Aosta l’autobus è talmente affollato che non tutti riescono a salirci.