Sono passati sette giorni del mio viaggio. Dal quarto al settimo giorno, ho percorso un sentiero che costeggia il punto più a nord della Svizzera, scendendo fino al Reno. Successivamente, per circa 60 chilometri, ho seguito il corso del fiume in direzione di Basilea. Una piccola collina della Foresta Nera mi ha portato al confine con la Francia. Negli ultimi chilometri, ho percorso principalmente strade asfaltate.
Giorno 4: dal punto più a nord all’esilio svizzero
Parto di buon mattino. Ancora una volta, molti alberi in fiore mi danno il benvenuto. Il percorso attraversa un vasto bosco. A volte devo quasi “lottare” per trovare il sentiero. Alcuni sentieri non sono più battuti. Tuttavia, la maggior parte sono dolci stradine forestali. Gli uccelli cinguettano a più non posso, è quasi fiabesco quanto è bello qui.
Nel piccolo villaggio di Blumenfeld, mi imbatto nella chiesa di San Michele. Dall’esterno, appare piuttosto imponente, quasi banale. All’interno, presenta un arredamento sontuoso. Questo contrasto tra l’esterno e l’interno deriva dal fatto che in questo luogo esisteva già una chiesa nel XI secolo. Tuttavia, questa è stata demolita all’inizio del XX secolo e ricostruita in stile storicista.
In sintesi, il bellissimo interno non risale al periodo barocco, ma è comunque grandioso, cosa che non si può dire dell’esterno. Il gioco di luci delle finestre, con le sue raffinate vetrate, crea un perfetto contrasto con i raggi del sole.
Il mio viaggio mi porta attraverso il paese di Tengen. Il centro storico è ben conservato, ma viene un po’ rovinato dalle auto parcheggiate ovunque.
Il sentiero scende verso la gola del Mühlbach. La cascata lì presente ha un dislivello di ben 13 metri. Mi godo questo spettacolo naturale in completa solitudine.
Oggi è un susseguirsi di salite e discese. All’orizzonte si intravedono le Alpi, ancora coperte di neve. Il mio percorso per un tratto segue direttamente il confine svizzero. Sul lato tedesco c’è asfalto; dall’altra parte del confine, un modesto sentiero di campagna.
Il confine statale è tracciato in modo arbitrario. A volte fa una curva a sinistra, a volte una a destra. Si può persino aggiungere che, sebbene il confine possa apparire netto sulla carta, nella realtà la natura supera in ogni modo la linea di demarcazione artificiale creata dall’uomo.
Chiunque desideri avere a tutti i costi un confine, cerchi i cippi di confine; tutti gli altri si godono semplicemente il paesaggio. Anche se “godersi” è un termine relativo. Il percorso è lungo fino a raggiungere il punto più a nord della Svizzera.
Durante il mio viaggio, mi imbatto nel “Buchener Stumpen”, una quercia di oltre 500 anni. Questo è molto prima che nascesse l’attuale linea di confine tra il cantone di Sciaffusa e la Germania. Probabilmente non importa nulla al “Buchener Stumpen”, un albero non conosce confini, e il “Buchener Stumpen” nemmeno lontanamente.
Il punto più a nord della Svizzera offre uno spettacolo piuttosto modesto: una pietra di confine e una targa, nient’altro. In generale, si può dire che il confine rimane un mistero, probabilmente nato dal fatto che alcuni territori sono stati acquistati e poi venduti.
Ora inizia una notevole discesa. Da oltre 800 metri, si scende di diverse centinaia di metri fino a Grimmelshofen. A metà strada si trova Fützen, un piccolo villaggio. Non sono riuscito a trovare un negozio, ma in una vecchia locanda ho trovato della limonata, prima di affrontare gli ultimi chilometri con le gambe stanche.
A Grimmelshofen incontro Urs, che da molti anni, in quanto svizzero, ha vissuto nel cantone di Zug. Insieme a Eri, Urs ha acquistato 14 anni fa una vecchia casa colonica. Dopo averla utilizzata come casa vacanze per molti anni, si sono trasferiti nella valle di Wutach. Il confine è a pochi passi. Entrambi apprezzano il fatto che qui ci sia semplicemente più spazio. La casa è enorme, c’è molto spazio per un’officina, il camper è parcheggiato nella vecchia stalla, il giardino è immenso e c’è anche un nuovo forno per il pane.
Per tutta la sera abbiamo discusso delle particolarità della vita nella Germania vicino al confine. Ci sono anche alcune curiosità: ad esempio, tagliare l’erba di domenica è punibile con una multa che va dai 50 ai 50.000 euro. D’altra parte, le normative edilizie (ad esempio, per la costruzione di un piccolo forno) sono molto più semplici rispetto alla Svizzera.
Giorno 5: A Waldshut, un viaggio nel Medioevo
Dato che ho potuto pernottare gentilmente e con grande gratitudine a casa di Eri e Urs, la mattina successiva posso partire presto per un’escursione. Inizialmente, con il freddo e all’ombra, e in seguito con i caldi raggi del sole, proseguo prima a sinistra, poi a destra e infine di nuovo a sinistra, seguendo il corso del fiume Wutach fino a raggiungere il Reno.
In origine, il confine si snodava più o meno attraverso campi e boschi, a cavallo del fiume. Le modifiche al confine effettuate nel XIX e XX secolo hanno portato alla situazione attuale, in cui il Wutach segna il confine per gran parte del suo corso. Per questo motivo, per gran parte del percorso, cammino lungo la riva destra del fiume.
Per raggiungere il Reno poco prima di Waldshut, prendo il sentiero più breve che attraversa il bosco nei pressi di Horheim. Questo comporta un dislivello maggiore, ma permette di risparmiare alcuni chilometri.
Successivamente, il percorso conduce attraverso Lauchringen e Tiengen fino al Reno. Ancora una volta, mi godo la fioritura dei frutteti.
Purtroppo, subito dopo, si presenta una zona piena di negozi. Le targhe automobilistiche del Canton Argovia probabilmente non rappresentano la maggioranza, ma nemmeno una minoranza. Si acquista di tutto, purché sia trasportabile.
Solo sulle rive del Reno si ritrova la tranquillità. A sinistra si può riconoscere la foce dell’Aare nel Reno, o, come dirà più tardi Uli, in realtà è il Reno che sfocia nell’Aare. Perché l’Aare è grande e maestosa, mentre il Reno, provenendo da sinistra, sembra quasi relegato ai margini.
Il resto del percorso fino a Waldshut è piacevole e breve. Un piccolo sentiero in salita conduce alla stazione e alla città vecchia.
La cittadina di Waldshut offre un’immersione nel Medioevo. Il modo migliore per farlo è partecipare a una visita guidata della città. Nel tardo pomeriggio incontro Uli. È una guida turistica di Waldshut da molti anni e mi accompagnerà attraverso il centro storico.
Naturalmente, vorrei chiedere a Uli se esistono dei collegamenti storici tra la città e la Svizzera e quali potrebbero essere. Uli mi racconta quindi la storia della guerra di Waldshut. A fine del XV secolo, circa 12.000-15.000 soldati confederati si sarebbero trovati di fronte alla città, e la conquista sarebbe probabilmente stata certa.
Gli elvetici, tuttavia, avrebbero voluto tornare ai campi alla fine di agosto, e per questo avevano accettato la proposta di pace del vescovo di Basilea. Tale proposta recitava: o gli Asburgo pagano entro un anno 10.000 fiorini d’oro, oppure Waldshut diventa parte della Confederazione. Gli svizzeri non credevano che gli Asburgo sarebbero stati in grado di pagare.
Gli Asburgo avrebbero però preso in prestito il denaro dai loro parenti
borgognoni, offrendo in pegno Waldshut. Gli Elvetici ottennero le monete d’oro e Waldshut rimase sotto il loro dominio per alcuni decenni, per poi riscattare l’impegno. E così avvenne che né Waldshut né la Foresta Nera entrarono a far parte della Confederazione.
Uli mi racconta del periodo in cui è stato capo del distretto di polizia
di Waldshut. Gli chiedo della collaborazione con la Svizzera. Mi dice che ha effettuato la sua prima perquisizione domiciliare in Svizzera, ovviamente insieme a un collega svizzero. Ma questo è successo molto tempo fa, prima che esistessero accordi ufficiali, che sono stati stipulati solo in seguito. E se oggi sia più facile, questa è un’altra domanda.
Uli mi porta fino in cima, all’ingresso superiore della città, alla Torre di Sciaffusa. La vista sulla città e sui dintorni è mozzafiato. A quanto pare, l’edificio era in rovina da molto tempo, prima di essere restaurato dalla confraternita Narro attraverso un lavoro di pubblica utilità.
La città ha risparmiato sui costi e la corporazione di Narro ha ricevuto in cambio degli spazi storici. La corporazione di Narro esiste dal 1411, quindi è nata decenni prima che i Confederati volessero conquistare Waldshut.
Potrei ascoltare le storie di Uli all’infinito, ma la serata volge al termine. Uli, ti ringrazio di cuore per questo affascinante e allo stesso tempo divertente viaggio nella storia di Waldshut.
Giorno 6: Lungo il Reno fino al Museo dei rifiuti
Il mio percorso mi porta a camminare lungo il Reno, quasi per tutta la giornata, in direzione di Basilea. A un certo punto, vedo un cartello che indica “Basilea, 59 km”. E domani voglio essere lì. Chi cammina a lungo, però, cammina così tanto che i chilometri sembrano svanire lungo il percorso. L’importante è portare a termine il passo successivo e godersi la natura.
La riva del Reno offre uno scenario particolarmente incontaminato. Se non fosse per una torre sul lato svizzero, che si riflette abbondantemente nel fiume, l’idillio sarebbe perfetto. La centrale nucleare di Leibstatt è una presenza costante e quasi inevitabile per un periodo prolungato.
È quasi surreale, ma in questa luminosa mattinata mi accorgo improvvisamente di ombre sul sentiero. Si tratta, per così dire, dell’ombra della centrale nucleare. Lo spettacolo non dura a lungo, ma la torre e la nube mi accompagnano per diverse ore.
Durante il mio percorso, incontro una donna che fa trekking. Mi guarda per un momento e poi mi dice che probabilmente sto facendo un’escursione più lunga. Iniziamo a parlare e Mona mi racconta che, dopo un’operazione, deve riprendere a fare trekking. Ha sempre amato camminare ed è stata una grande appassionata per tutta la vita.
In una breve intervista spontanea, Mona mi racconta della sua attività professionale e di come abbia iniziato a pubblicare guide per escursioni a piedi e in bicicletta nella Foresta Nera. All’epoca non esisteva ancora internet, e utilizzava solo la fotografia analogica. Ammette che all’inizio è stato difficile, ma è riuscita a trasformare il suo hobby in un lavoro (per maggiori informazioni, si può consultare il suo interessante sito schwarzwald-erlebnisse.de).
Mentre continuo a camminare, rifletto su questa conversazione, sui limiti dell’invecchiamento, delle escursioni, sui ricordi e sul desiderio di fare ancora tante scampagnate. Grazie, Mona, finora ho incontrato molte persone durante il mio percorso, ma nessuno con la tua stessa passione per le escursioni.
Raggiungerò la cittadina di Laufenburg dopo pranzo. In realtà, si tratta di due cittadine. Guardando lungo il fiume, a sinistra si trova Laufenburg (Svizzera) e a destra Laufenburg (Germania).
In questa foto, guardo già indietro: il lato tedesco è a sinistra e la Svizzera a destra. Anche qui, per me, i confini vengono superati, poiché entrambi i lati si uniscono in un rapporto simbiotico grazie al ponte.
Il mio percorso prosegue verso Bad Säckingen, per poi arrivare al Museo della Spazzatura di Wallbach. Purtroppo, non ho avuto abbastanza tempo per visitare Bad Säckingen, anche se il centro storico con il ponte di legno più lungo d’Europa mi avrebbe sicuramente attratto.
A causa dell’incontro con Mona, sono in ritardo. Per arrivare al museo della spazzatura entro le cinque, devo sbrigarmi. Più facile a dirsi che a farsi. Il caldo è insopportabile e i piedi mi fanno male. Fortunatamente, posso fare rifornimento di carburante a una stazione di servizio, perché anche a piedi, senza “energia”, non ce la farei.
Il Museo della Spazzatura di Wallbach è nato perché, alcuni decenni fa, un certo Erich Thomann si innamorò di un orsacchiotto che lo guardava dalla discarica.
Doveva semplicemente portarlo a casa, sua moglie lo restaurò e da allora gli oggetti iniziarono ad accumularsi. Oggetti che finivano nella spazzatura, ma che in realtà avrebbero potuto essere ancora utilizzati.
Erich Thomann è morto nel 2021 all’età di 90 anni. Suo figlio Karl si è fatto carico di garantire la sopravvivenza del museo. Chiedo a Karl com’è stato essere il figlio di dei “raccoglitori di rifiuti”.
Mi dice che era assolutamente normale, che papà portava sempre a casa oggetti di ogni tipo. Da lì, nel 1991, è nato il museo. Ancora oggi, solo una piccola parte della collezione può essere esposta.
In definitiva, nel museo della spazzatura si può ammirare ciò che è stato gettato via, ma che in realtà rappresenta una testimonianza dei tempi passati. L’incontro con coloro che hanno ritrovato i propri oggetti nel museo della spazzatura lo ha particolarmente commosso. Questo ricongiungimento è stato molto emozionante. Caro Karl, tanti auguri e un grazie immenso per avermi fatto immergere in questi antichi tesori.
Mi restano ancora cinque chilometri per arrivare a Schwörstadt. Purtroppo, vedo l’ultimo autobus alla fermata solo da dietro. Di domenica non ci sono più autobus dopo le 17:50. Cosa posso fare? Anche nel paese vicino non ci sono più autobus. Ricordo che, a qualche chilometro di distanza, vicino alla centrale elettrica di Ryburg-Schwörstadt, è possibile attraversare il confine a piedi e raggiungere Möhlin.
Dei 34 chilometri, prima di entrare in territorio svizzero, ne percorrerò 39. Dal punto in cui mi troverò, mancano ancora cinque chilometri a piedi per raggiungere la stazione di Möhlin. È troppo faticoso, quindi ordino un taxi. In questo modo, la serata è già a metà strada per essere salvata.
Giorno 7: dalla Germania alla Francia
I pochi chilometri in più percorsi ieri hanno lasciato il segno, e non solo sui miei piedi. Anche l’autista del taxi vorrebbe sapere con precisione cosa mi spinge a fare il tragitto dalla riva del Reno alla stazione di Möhlin e, la mattina seguente, a tornare indietro.
Con mia grande sorpresa, mi lascia sulla riva del Reno. Penso che preferisca fare il tassista e che io, probabilmente, preferisca fare una passeggiata piuttosto che viaggiare in auto.
Tornerò oltre il confine, presto lascerò il Reno. Se volessi camminare lungo il fiume, finirei inevitabilmente di nuovo in Svizzera, passando per Basilea. Ma non è quello che voglio, quindi proseguirò attraverso dolci colline verso la periferia della Foresta Nera.
Si tratta di sentieri boschivi tranquilli. Si cammina in solitudine attraverso il paesaggio collinare. Qualche villaggio, ma soprattutto natura. Il confine con la Francia è a soli 20 chilometri, così come Basilea. Nulla ricorda qui la civiltà urbana.
Dopo circa 15 chilometri, supero un’autostrada. La civiltà si avvicina, e per un breve momento posso ammirare la splendida vista sui Vosgi, poi Lörrach. La strada principale è squassata, ovunque ci sono macchinari edili. In un ristorante asiatico, gli ospiti discutono dei lavori stradali. Nessuno sa quanto dureranno.
Lörrach non ha un aspetto prettamente urbano. Cammino su una collina. Di nuovo, il mio percorso mi porta al confine insolito con la Svizzera. Viti a sinistra, viti a destra, viti in basso e in alto, e alla fine un cippo di confine mi saluta.
Se non ci fosse una targa che indica il confine, nessuno se ne accorgerebbe. Certo, il forte “rombo” del tosaerba fa capire che, dalla parte svizzera, l’erba viene tagliata più spesso.
L’originalità della scena è accentuata da una sbarra stradale bassa e imponente, che sottolinea il fatto che la strada sterrata è asfaltata solo sul lato svizzero. A giudicare dalle bandiere, sembra che sia il contrario, ma (ancora più curioso), gli stemmi sono posizionati in modo errato: la Svizzera dovrebbe essere a destra e la Germania a sinistra.
Proseguendo verso il Reno, si attraversa Weil am Rhein. Inizialmente si vedono case unifamiliari, ma in seguito gli edifici diventano più alti. Solo nell’ultimo chilometro l’ambiente assume un aspetto decisamente urbano.
Il passaggio al confine con la Francia avviene su un ampio ponte pedonale inaugurato nel 2007. La vista sul Reno e su Basilea è suggestiva.
Non esiste un confine in senso stretto. Chi ascolta attentamente, si accorge già sul ponte che si parla francese. La Germania è ormai alle spalle. Con un po’ di nostalgia, ripenso ai primi 225 chilometri. È stato bello essere in Germania, non c’è dubbio.
Mi aspettavo che il passaggio in Francia fosse molto più emozionante. Sì, il Reno è bello, così come il ponte. L’ampiezza di questo luogo, tutto è fantastico. Ma principalmente faceva molto caldo e i miei piedi facevano male. E ho ancora più di 1000 chilometri da percorrere.
Il mio ritmo è tranquillo, eppure non ci vuole molto prima che arrivi definitivamente in Francia. Quasi in modo monumentale, “La Grande Nation” mi accoglie a Huningue.
Dopo alcuni chilometri di sobborghi, che percorro stancamente. Il traffico intenso della fine del turno di lavoro mi costringe a usare i marciapiedi, quando ci sono. Lungo la strada ci sono spesso negozi, mi ricordo di “Piscine68, 24/24”.
L’offerta di vasche da bagno e relativi accessori è enorme. L’unica cosa che manca è la possibilità di provarle. Quindi, continuo il mio cammino, con la speranza di scorgere presto il campanile di Hésingue.
Quando finalmente arrivo alla chiesa e vedo le prime case alsaziane, come uscite da un museo, mi riconcilio con l’asfalto della Francia. Stanco, salgo sull’autobus.
Verso le 17:26 sono l’unico passeggero sull’autobus diretto in Svizzera. Probabilmente, in serata, tutti torneranno in Francia. I due semicantoni di Basilea contano circa 60.000 pendolari. Naturalmente, sono grato per i buoni collegamenti degli autobus, ma in qualche modo questo autobus vuoto evidenzia anche quanto sia squilibrata la situazione.
Il servizio di autobus privato per la Francia al mattino presto, che mi porterà più avanti lungo il mio percorso, è garantito. Ma ancora più di un posto comodo, non vedo l’ora di poter finalmente lasciare la regione di confine di Basilea.
Poco prima di Hésingue, un uomo mi ha chiesto se stessi facendo il Tour de France a piedi. No, gli ho risposto, avrei fatto un’escursione intorno alla Svizzera. Lui è andato verso la sua auto, augurandomi una buona passeggiata, e se n’è andato. Questo esempio dimostra chiaramente che la zona di confine tra Francia, Germania e Svizzera a Basilea è fortemente dominata dal traffico automobilistico.